Цивилизованный винный мир продолжает двигаться вперед по дороге запрета на незаконное использование географических наименований и типов вина. До недавнего времени использование слов Champagne, Port или Sherry было разрешено, но с 1 сентября лавочка закрылась в результате подписанного с Евросоюзом «мирного» договора. Австралийским виноделам дан 1 год, чтобы избавиться от таких названий, как Manzanilla, Amontillado или, скажем Auslese – все эти имена отражают стилистику и типы вин.

В то же время австралийские географические наименования также попали под защиту этого соглашения, и теперь никакой европейский винодел не сможет написать на своем вине Barossa или Margaret River (только вот кому это могло прийти в голову?). Подозреваю, что для австралийцев удар будет гораздо более тяжелый, чем для европейцев, хотя вот Джон Макдауэлл из Wine Australia Ireland довольно расслаблен на эту тему, мол, «нам и так будет хорошо».

Россия же, как обычно, плетется в хвосте цивилизованного мира с новыми инициативами лоббистов крупных краснодарских винзаводов – Александра Починка и депутата из мало кому известной партии «Единая Россия» Роберта Шлегеля. По сообщению Газеты.Ру, они внесли в госдуму новый законопроект, который узаконит использование таких интересных названий, как «Российское шампанское» или «Российский коньяк», а также внесет еще больше неразберихи в градацию спиртных напитков. Европейский опыт снова отметен в угоду непонятно кому, а, скорее всего, зиждясь на утлых знаниях о вине господина Починка. Не думаю, что у него на столе по вечерам стоит бутылочка какого-нибудь сомнительного российского вина.

Инициатива депутатов явно вступает в клинч с законопроектом члена комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Виктора Звагельского, который ранее уже предлагал отказываться от охраняемых Евросоюзом названий и постараться отделить на этикетке хотя бы «натуральные» и «ненатуральные» вина (порошковые и т.п.). Однако эти инициативы встретили ожесточенное сопротивление «красного лобби» – например, в лице господина Титова, который считает, что «Для отрасли будет обидно, если будут заставлять писать на этикетках «натуральное» или «ненатуральное». Обидно для отрасли это будет, вот такими понятиями живет крупный российский винодельческий бизнес. Плевать нам на качество, важно чтобы «продукт» продавался. Ведь чем больше будет образованных в теме вина граждан, тем меньше будут прибыли советских заводов. Происхождение и способ изготовления вина необходимо тщательно скрывать, как и продолжать насаждать кучу неработающих и никому не нужных законов. Которые в том числе, и как водится, направлены и против импортеров, многие из которых стараются создать культуру употребления исключительно качественных вин. Хотя бы и импортных.

Нет, это вино названо не в честь Орландо Блума. В аргентинской Сальте принято измерять качество вин не тоннами с гектара, а высотой над уровнем моря. Уловка, мало что говорящая о качестве, ну да ладно. Уж по цифрам тут есть, чем гордиться – все же почти 2 км над уровнем моря (1750 м).

Вообще, у Etchart неважнецки с винами, это мое личное мнение, но оценки экспертов его подтверждают. По опыту дегустации в хозяйстве я пришел к выводу, что исходные вина, которые потом смешиваются для создания бленда, получаются у них просто великолепными, а потом злые дядьки из Pernod Ricard начинают гнобить виноделов и приказывать им, что и как смешивать в угоду своей тёмной маркетинговой морали. Очень жаль, потому что исходные вина у них получаются прекрасно – взять тот же таннат, сира или мальбек – все образцы из бочек просто великолепны.

Ну да ладно, перейдем все же к Arnaldo B – бленду танната, мальбека и каберне. Название вина идет от имени основателя бодеги Арнальдо Этчарта (что такое B, не знаю). Доза получаемой вином французской и американской бочки (15 мес) явно идет на пользу при умелом обращении. В оценке вина мы на удивление совпали с Джеем Миллером из команды Боба Паркера. Полнотелое, концентрированное, с мягкими танинами, с отличной минеральностью, вино просто создано для того, чтобы срочно быть выпитым. 89 – и это лучшее из их вин, которое я пробовал в этом году. Вроде в Москве где-то есть, но искать будете долго. В России хозяйство представляет компания АСТ.

У винного хозяйства из Риохи (но не только) – Маркес де Рискаль – есть не только умопомрачительный отель, глядя на который, хочется то ли узнать, чья же это больная фантазия, то ли в очередной раз восхититься архитектурной смелостью испанцев. Есть у них еще и замечательные (как оказалось) вина их Риохи и Руэды. Компания несколько раз меняла импортера в России, в конце концов, прибившись к Simple, где теперь их и можно приобрести.

Sauvignon Blanc 2009 | Идеальный баланс

Вино удивительно бледного цвета намекает на выдержку в стали или цементе (не стоит пугаться), что, однако, не мешает быть ему совсем не бледным в аромате и вкусе. Тут есть все, что должно быть в классном и одновременно недорогом вине – замечательный баланс, полное отсутствие каких-либо неприятных или непонятных тонов – легкая горчинка не режет горло, а лишь создает небольшую интригу. Вино – квинтэссенция аромата свеженадрезанного ну очень зеленого яблока, но есть тут и ощущаемая экзотика – маракуйа, киви, персик. Хорошо охлажденное это вино – бестселлер жаркого лета 2010. (88)

Verdejo 2009 | И не надо нервничать

Вердехо 2009 может заставить нервничать без видимых на то причин – здоровая кислотность и минеральность могли бы кое-кого отпугнуть, да не тут-то было – на крючок немедленно ловят микс из абрикосов, яблок и сладковатый привкус «Золотого ключика» с вкраплениями крыжовника, если такое, конечно, можно вообразить. Основательно охладить. (87)

Reserva 2005 | Стильный резервист

Так что же в резерве, т.е. за пазухой у Маркиза де Рискаль? Да вот что – почти черное в цвете вино, животный блокбастер из непролазного леса (есть ли они в Риохе?). Двадцать шесть месяцев в американском дубе даже из нормального человека сделали бы животное, что же ждать от нежного алкогольного напитка? Здесь и кожа, и мокрый мех (в позитивном смысле), и чуть сырой подлесок, специи. Французский дуб справился бы с темпранильо лучше, но и американец почти не оставляет следов – ноты дуба ощущаешь лишь в послевкусии. Благородство подчеркивает очень долгое неотпускающее послевкусие и прекрасная кислотность, указывающая, что потенциала вина еще лет на 10 выдержки хватит с лихвой. Только кто ж его будет хранить? Ведь соблазн велик! (90)

Barón de Chirel 2004 | Закурим

Вот она, ударная мощь Рискаля – 33% французских бочек добавляют вину не только цену, но и правильный баланс. Здесь вам не шутки – снова почти непрозрачное черное платье, или даже похоронный костюм MIB (вроде, пока никто не умер?). Концентрация аромата бьет все предположения и накрывает рецепторы волнами табака, специй и кожи. Знали ведь, что делали – снова отличный баланс, мощная атакующая танинность, эдакие железные кулаки в бархатных перчатках. Вроде ударов не чувствуешь, а все тело болит. Сложное вино, буквально стремящееся приблизить нас к сырой земле, важно держать удар. Сложно, но можно. Первое вино сделано в 1991 году. (93)

Gran Reserva 2001 | Поддержка с воздуха

Если взять предыдущее вино, одеть его у крутого модельера и отдать на 3 года в Hospitality Management School в Швейцарии (читай, поместить в дуб), получится Gran Reserva 2001. Тут есть все, чего ждешь от топового вина – стиль, лоск, сложность, индивидуальность. Впрочем, животная суть снова дает себя знать – видать, непросто сделать из Маугли аристократа. (94)

Сегодня вечером народный «Первый канал» показал большой сюжет о поддельной пище и напитках («Среда обитания. Что в бутылке?»). Небывалая удача – в кой-то веки оказалась затронута и тема вина, в основном, дешевого, которое приглашенные эксперты дегустировали и которому давали всячески нелестные оценки. Что логично.

То, что не могло не порадовать – это то, что тема вина вообще была поднята. Во-вторых, немаловажно, что «эксперты» дали несколько советов для публики, хотя не все из них я бы назвал профессиональными. Да Бог с ними, важно другое. Важно, что с государственного телеканала людям-таки рассказали, что не стоит брать самое дешевое пойло за 150-200, а тем более и за 50 рублей, что даже возможны отравления и прочие нехорошие вещи. Людям объяснили, почему перед покупкой стоит читать этикетку и смотреть, из чего и где сделано вино. Правда не была затронута ни тема розлива иностранного виноматериала на российской территории, ни тема вин более дорогого сегмента, которые как раз и стоит брать.

На мой взгляд, продюсеры совершили большую ошибку, сказав, что НЕ стоит пить, не упомянув, что же все же пить стоит. Впрочем, скупой вердикт все же радует – в магазинах все еще есть много хорошего и настоящего вина.

Жаль, что в наших передачах такого рода всегда есть огромная ложка дегтя: сухие рекомендации, которые в итоге даются россиянам, сводятся к двум совершенно непонятным моментам: первое – не брать вино в супермаркете с верхней полки (мол, там вино облучается лампами и повышена температура). Безусловно, это так, вино в супермаркете вообще надо брать с осторожностью, даже если полка не верхняя. С другой стороны, создатели передачи противоречат сами себе – сначала убеждают не покупать дешевое вино, а затем агитируют выбирать вино в магазине с нижней полки. А там, как известно, это самая дешевая шняга обычно и «живет».

Второй, на этот раз совершенно неправильный совет, – искать на этикетке вин название региона, где вино произведено. Т.е., конечно, часть правды в этом есть, искать нужно. Проблема в том, что название региона не обязательно хоть как-то гарантирует качество, регион скорее нужен для определения наших вкусовых ожиданий от конкретного вина. Любой профи скажет, что на десяток отменных (и дорогих) вин региона приходится туча «бездарей», делающих невнятный продукт. Конечно, разбирающийся в вине человек будет искать все эти названия аппелласьонов и названия регионов, но простому обывателю они разве что-то скажут?

Меня, конечно, никто не спрашивал, но лично я бы посоветовал покупателям, во-первых, поменьше смотреть на яркую завлекающую этикетку или бутылку. Во-вторых, и это важнее всего, интересоваться вином, искать информацию о производителе прежде, чем его приобрести. Ведь не секрет, что в винном мире качество зависит именно от репутации и мастерства, а не от силы маркетинга и цены. В-третьих, немного понимать, какие для импортных вин в России могут быть минимальные цены. Вино за 100-200 рублей не может быть даже просто безопасным. Изначально. В-четвертых, если ищете самое недорогое вино, от которого можно получить при этом удовольствие, сморите на страны Нового Света – Чили, Аргентину, Австралию, ЮАР и т.п. Это так, до 500 рублей. Если хочется большего, уже можно посмотреть и что-то из Европы. И последнее – по возможности, покупайте вино в специализированных магазинах или покупайте напрямую у импортеров. Или хотя бы когда вы твердо уверены, что в этом супермаркете вина хранятся в пригодных для него условиях и не подвергаются стрессу.

Как-то так я бы расставил в передаче акценты на месте продюсеров передачи. Тема все же не раскрыта.

У аргентинской Wines of Argentina, которая объединяет около 200 аргентинских виноделен, наконец-то появилась своя страница в Facebook на русском языке. Не секрет, что социальные медиа – горячая тема в винном сообществе. Теперь у тех, кто любит Аргентину и ее прекрасные вина, есть еще один способ оставаться в курсе последних событий в мире аргентинского вина. Присоединяйтесь!

Wines of Argentina / Россия | 

Австралию не спутаешь ни с какой другой страной. Отличия ее жителей не ограничиваются смешным австралийским акцентом, где траурное die легко заменяет вполне будничное day. Оторвитесь от московских супермаркетов с безумными этикетками Yellow Tail и прочими зверушками-паразитами, которые так подпортили имидж австралийского вина! Ударим 20-часовым перелетом по невежеству и незнанию таких простых вещей, как Margaret River, Swan River, Mount Barker, Clare, Eden Valley, Heathcote и Hunter. Пора завязывать с организованными турами all-inclusive, пора позволить себе роскошь быть свободными и передвигаться по своему собственному маршруту.

Австралийцы не болеют привычным европейским снобизмом. Здесь насыщенный океанский воздух с радостью наполняет любые доступные пространства (включая легкие). Здесь виноделы пьют пиво, умудряясь при этом делать прекрасное вино. Здесь в винных погребах, среди бочек из французского дуба, почти в каждом хозяйстве играет музыка. Здесь сумасбродные виноделы катаются среди эти бочек на роликах и машут клюшкой для крикета. Здесь есть место для полета фантазии. Здесь можно легко потеряться в сменяющих друг друга с молниеносной скоростью ощущениях, но также легко и найтись. Даже правый руль через пару дней становится только в радость – ведь дороги в Австралии идеальные, а проехаться лишние пару сотен километров – одно удовольствие.

Ниже я собрал материалы, в которых постарался передать незабываемые ощущения от винных поездок по Австралии. Приятного чтения и не забудьте – нет ничего более интересного, чем вечерний разговор с австралийским виноделом за бутылочкой богатого, насыщенного теплотой, глубокого шираза!

Australian Open (хроника одной поездки)

Глядя в иллюминатор самолета, идущего на посадку в столице Западной Австралии – городе с не слишком благозвучным для русского уха названием «Перт» – никак не ожидаешь, что она окажется именно такой – облачной и мокрой. Спрашивается, разве для этого я пересекал океан, для этого трясся 15 часов в замкнутом  пространстве самолета? Вовремя вспоминаю, что я тут не для того, чтобы любоваться просторами австралийской саванны и купаться в океане – меня ждет посещение ровно 21 австралийской винодельни в Западной и Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Подарок судьбы, чем же еще это может быть?

Западная Австралия

С вероятностью 99% путешествие по Западной Австралии начнется из ее столицы – дышащего океанским бризом и лучистой энергией солнца города Перт (перелет с пересадкой из Москвы – около 15 часов). Драгоценные металлы, за которыми раньше охотились желающие быстро разбогатеть, – не единственный ресурс этой части страны. Устрицы, сыры, оливковое масло, сардины, черешня, спаржа – все это есть здесь, и все это – местные продукты. Для винного эстета Западная Австралия – неиссякаемый источник вдохновения, ведь здесь расположены регионы производства вин мирового уровня – Swan Valley, Margaret River, Mount Barker. Здесь предостаточно фермерских рынков, а винно-гастрономических фестиваля проводится аж пять в год.

Южная Австралия

Южная Австралия – и фетиш, и проклятье австралийского виноделия. Проклятье, потому что именно здесь производится большинство массовых вин, которые, как считается, так губительно влияют на имидж Австралии. И фетишем, потому что именно здесь происходили и происходят до сих пор важные винные баталии, накал эмоций и испепеляющей жары. Здесь виноградники мучаются от жажды, а виноделы борются за каждую каплю воды. И все же именно здесь те места, куда прибывали первые поселенцы, которые и заложили будущее современной винной индустрии Южной Австралии. Долины Баросса, Иден, Клэр, МакЛарен, Куннавара – все эти имена уже стали узнаваемыми по всему миру символами австралийского виноделия. Холмы, окружающие столицу региона Аделаиду, усеяны винодельнями со своими энотеками и ресторанами.

Саль Бароссы

История Бароссы — это сага о покорении «дикого Юга». Регион назван в честь испанского местечка Барроса (под Кадисом): когда англичане помогали испанцам освобождать Иберийский полуостров от наполеоновских войск, в той Барросе произошла одна из значимых побед союзников, и один из участников сражения, британский полковник Вильям Лайт, позднее оказавшись в Австралии, дал жаркой долине на юге пятого континента имя из воспоминаний своей бурной молодости. Но как-то в официальные документы вкралась банальная опечатка, и Барроса превратилась в Бароссу. В общем, название у региона появилось только в 1837 году.

Российская винная индустрия пронизана бесконечным пафосом. Ведь как во всем цивилизованном мире: если уж осваивать бюджет ни о чем не подозревающих иностранцев, то делать это надо качественно. Но у нас ведь все наоборот. Из добрых иностранцев, мало понимающих по-русски, принято вытягивать все по максимуму, мало что оставляя взамен. Организация выставки вин ЮАР в Москве еще раз подтверждает этот тезис.

Скромность не является главной чертой Владимира Городкова. Если человек окончил  некую Капскую винную академию, значит он уже «знаток винной индустрии ЮАР» и вообще, вероятно, знает о ЮАР больше всех (как и о винах в целом). Где-то я это уже слышал – чем больше кто-то бьет себя кулаком в грудь и заявляет, что именно он знаток, тем меньше шансов, что это правда.

Я держу в руках брошюру «Выставка-дегустация южноафриканских вин», не надо далеко ходить, чтобы составить свое мнение об уровне знаний организаторов о вине . Малограмотный пафос – как-то так можно определить стилистику этого издания. В частности, здесь имеются такие занимательные разделы, как «Подлинность гарантируется» (мы говорим о Новом Свете!), «Весь мир в винных землях» (то есть, как?), «Разновидности белого вина» и «Разновидности красного вина», наверное, в Капской академии не учат тому, что есть «Сорта белого винограда» и «Сорта красного». В этой же брошюре имеются интересные опечатки, вроде, Пти Фердо,  Шардонне (все сорта как один в книжечке пишутся с большой буквы, вероятно, чтобы подчеркнуть их значимость). Винные хозяйства в брошюре ласково зовутся «фермами», а текст в целом написан на достойном уровне малограмотного практиканта не самого лучшего PR-агентства. В общем, браво!

На самой дегустации, как ни хочется похвалить, единственным позитивным моментом стал хороший выбор помещения: никто особо не толкался и была хорошая вентиляция. Для людей, пришедших на дегустацию в 16.00, за два часа до официального закрытия, попробовать оставалось уже мало чего, у некоторых компаний вообще не осталось вина. Не совсем понятно, почему не было не самых плохих вин, импортируемых не самыми последними компаниями Simple и МБГ. Впечатлениями о семинарах господина Городкова со мной делились другие люди, и почему-то меня не удивляет, что они были не слишком позитивными.

Стоит также отметить строгий «фейс-контроль» господина Городкова, который не был так уж готов звать на семинары людей, знающих о вине в разы больше, чем он сам и имеющих гораздо большее влияние на российский рынок.

В общем, так и хочется вспомнить «12 стульев»: «Прыткий молодой человек», – подумал старик (это я о себе). «А старик-то – типичная сволочь», – решил Остап.

Надеюсь, что «черные парни» из ЮАР быстро сообразят, в какое рабство они попали и поднимутся на освободительную войну, как когда-то Нельсон Мандела. А то, знаете ли, и Чемпионата мира по футболу может оказаться недостаточно в спасении ситуации. Ведь именно на него, а не на усилия господина Городкова, организаторы возлагают самые большие надежды по продвижению вин ЮАР.

Louis Roederer Brut Premier NV

Как ни удивительно (но и приятно, одновременно), базовый брют у LR сделан на редкость хорошо, не говоря уж о том, что это единственный базовый брют, который вошел в топ-100 Wine Spectator. Отличная, освежающая кислотность, хорошо выраженные цветочные ароматы, во рту прекрасный баланс, есть сложность, которая, впрочем, не заставляет напрягать мозги в поисках вопроса «а что же это я пью?». Бочка дает себя знать нотами тостов, но они не превалируют и не заставляют морщиться, послевкусие крайне приятное. 90.

Louis Roederer Brut Vintage 2004

По сравнению с базовым брютом, «винтажность» вина ощущается, прежде всего, в более глубокой маслянистости и богатстве текстуры вина. Впрочем, это несколько приглушает кислотность. 89.

Louis Roederer Rose 2005

Мой персональный фаворит в линейке вин LR. Таким замечательным лососевым цветом можно наслаждаться очень долго, сразу вспоминаются те ярко-розовые вина, которые можно встретить и которые как бы кричат о какой-то своей навязчивости и искусственности. Его можно назвать «розе для ценителей», это не то вино, которое будешь хлестать бутылками, тут есть, о чем подумать и чем полюбоваться. Эту гармонию не хочется раскладывать на составляющие, его просто надо попробовать. 92.

Louis Roederer Carte Blanche

Не будучи фанатом сладких шампанских, могу сказать, что это вино скорее компромисс, нежели высшее выражение возможностей Дома LR. По оценкам самого Фредерика вино где-то в 4 раза слаще Brut Premier, это ощущается уже в аромате. Сложности вкуса в этом вине отходят на второй план, к большому сожалению. Возможно, их здесь быть и не должно, в конце концов, ну кто сегодня пьет сладкие шампанские? 88.

Louis Roederer Cristal 2002

Флагман линейки – Кристаль, когда-то созданный для Александра II. Мне вот интересно, какими словами его описывали бы тогда? Поднялась бы у царя рука поставить ему 100, как это сделали молодцы из Wine & Spirits magazine? Всего около 400 000 бутылок (против, например, 5-6 млн. у конкурентов Dom Perignon). Породу вина чувствуешь в каждом вдохе – сложный, насыщенный нос говорит о серьезных намерениях создателей, выдержке и о 100% винограде с участков класса Grand Cru. Лозы здесь достаточно молодые, всего 25-30 лет, даже удивительно, что с них делают Cuvee Prestige. Кстати, Cristal был первым в мире шампанского Cuvee Presige. Вину присуща мощная кислотность (а как же ему еще справиться с испытанием временем?!), парфюмированный маслянистый (тосты) нос. Некоторый на мой взгляд недостаток сложности вкуса (в данный момент в 2010 году вину 8 лет) Кристаль старается компенсировать именно живым носом, вопрос «Пить или нюхать?» однозначно хочется решить в пользу второго варианта. Интересно будет попробовать еще через 5-10 лет. 94.

Как утверждают эксперты аукционного рынка, цены на лучшие вина мира вина в значительно меньшей степени подвержены влиянию кризисов. Последний год показал, что это не совсем так. Аукционный рынок, безусловно, упал, но не так сильно, как мог бы: это хорошо видно на динамике продаж пяти главных винных аукционов в 2009-м году.

Больше всего пострадали аукционные дома, делавшие максимум продаж в США, здесь потеряли и Acker, и Christie’s, и Hart Davis Hart. Главный обвал пришелся на середину года, когда продажи в США были почти в два раза меньше, чем за тот же период 2008-го. Отчасти, это объясняется тем, что американские коллекционеры стали покупать значительно меньше. Но не только. Дело еще и в том, что эстимейты аукционных вин упали в 2009-м довольно значительно – естественная реакция компаний, старавшихся сохранить приток клиентов на аукционные площадки. Можно сказать, что, несмотря на все финансовую турбулентность, это был год того покупателя, у которого появился шанс приобрести топовые вина по ценами на 20-50% ниже 2006-2007 годов.

В конце 2009 года эстимейты снова стали показывать стабильный рост, тем не менее, пока что они не достигли докризисного уровня.

Кто бы мог подумать, что в кризисное время на аукционном рынке появятся новые игроки – например, мы наблюдали, как аукционный дом Bloomsbury, специализирующийся на продаже редких книг, выступил в партнерстве с одной из старейших американских виноторговых компаний – Sokolin Wines – и провел довольно успешный аукцион ($1,4 млн). Кроме того, менеджмент Bloomsbury показал, что готов бросить вызов по уровню сервиса даже самым известным «грандам», продемонстрировав прекрасный онлайн каталог выставленных вин (впервые абсолютно все вина аукциона были сфотографированы и представлены в удобной для просмотра форме). До конца года, тем не менее, других винных аукционов от них не последовало. Другой новый аукционный дом – Spectrum – продавал вино в Калифорнии, однако в 2010 сосредоточится лишь на интернет-торгах. Аукционным домам с репутацией эти продажи явно не угрожают.

Одним из важнейших (и приятных для аукционных домов) трендов этого года стал феноменальный подъем азиатского рынка. Что и говорить, еще до 2008 года было понятно, что богатые покупатели из Китая проявляют особенный интерес к великим винам и активно впитывают западный образ жизни, а значит, и страсть к самым дорогим винам. Если взглянуть даже на результаты американских или британских торгов, то с огромной вероятностью не меньше половины лотов будет продано клиентам в Азию. После того, как в 2008—м Гонконг официально отменил все налоги на ввоз вин, ему было суждено стать «винными воротами» западных аукционных домов. В Гонконге покупают самые редкие вина – и при этом платят за них намного больше, чем в США или Британии. Особенно приятно звучат для китайских коллекционеров имена хозяйств – Лафит, Мутон, Романе-Конти. Не берусь судить о «цивилизованности» этого спроса, однако он позволил замедлить в 2009-м падение ранка – лишь на 16% вместо возможных 30-40. Пока что продажи в Гонконге не побили рынка США, но никто не удивится, если в 2010-м году это произойдет.

Еще раз про индексы Liv-Ex 100 и 500

До сравнительно недавнего времени судить о динамике цен на лучшие вина мира можно было лишь по косвенным признакам – их ценам на аукционах и у поставщиков. Известный винный журнал Wine Spectator рассчитывает агрегированный аукционный индекс, который отражает динамику цен на портфель вин, основная часть которого – вина Бордо. Однако этот индекс цитируется очень редко, так как отражает только ситуацию на рынке США и собирает данные только с аукционных площадок. Более точную картину предложил британский индекс Liv-Ex 100 и Liv-Ex 500, которые отражают динамику цен на интернет-бирже London International Vintners Exchange. Похоже, что за 10 лет своего существования, эта система неплохо прижалась и активно используется для оценки движения цен. Как следует из названия индекса Liv-Ex 100, он охватывает 100 вин, из которых большая часть принадлежит Бордо (92%), остальные распределены между Роной, Бургундией, Шампанью и итальянскими винами. В 2006-м агентство Bloomberg внесло этот показатель в перечень цитируемых котировок.

Топ-10 лотов ведущих аукционных домов в 2009-м:

Christie’s

1. Domaine de la Romanée-Conti 1999 (78 бут) $185 760
2. Château Lafite-Rothschild 1982 (60 бут) $185 328
3. Château La Mission-Haut-Brion 1995 (600 бут) $108 360
4. Château La Mission-Haut-Brion 1998 (600 бут) $108 360
5. Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames de Flandres бочка $103 768
6. Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames de Flandres бочка $92 593
7. Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames de Flandres бочка $87 804
8. Bâtard-Montrachet Grand Cru, Cuvée Dames de Flandres бочка $84 611
9. Henri Jayer Richbourg 1978 (9 бут), Vosne-Romanée Cros Parantoux 1978 (3 бут) $74 842
10. Château La Mission-Haut-Brion 1945 (12 бут) $72 000

Источник: Christie’s

Sotheby’s

1. Vega Sicilia, ’Unico’, 1960-1995 (23 магнума) $102 850
2. Château Pétrus 1982 (1 империал) $93 077
3. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 1995 (12 бут) $93 077
4. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 2002 (12 бут) $85 321
5. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 1990 (2 магнума) $74 461
6. Vega Sicilia, ’Unico’ 1968 (6 магнумов) $66 550
7. Château Pétrus 1982 (12 бут) $65 154
8. Château Latour 1961 (1 империал) $62 051
9. Château Pétrus 1982 (12 бут) $58 949
10. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 1989 (1 мафусаил) $58 949

Источник: Sotheby’s

Acker Merall & Condit

1. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 1990-2001 (12 ящиков) $330 330
2. Château Pétrus 1982 (12 бут) $94 380
3. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 2005 (3 магнума) $81 796
4. Domaine de la Romanée-Conti La Tache 1990 (12 бут) $75 504
5. Domaine de la Romanée-Conti Richebourg 1985 (6 бут) $69 212
6. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 1985 (1 жеробоам) $56 628
7. Château Lafite Rothschild 1982 (12 бут) $56 628
8. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti 1999 (3 магнума) $53 482
9. Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti (1 мафусаил) $ 53 482
10. Chateau Lafite Rothschild 1982 (12 бут) $50 336

Источник: Acker Merall & Condit

Zachys

1. Château Mouton Rothschild 1945 (12 бут) $218 581
2. Château Latour 1982 (12 бут, 6 магнумов, 3 жеробоама,1 империал) $101 484
3. Château Mouton Rothschild 1945-2005 $81 187
4. Richebourg Domaine de la Romanee Conti 1971 (6 магнумов) $60 000
5. Jaboulet Hermitage La Chapelle 1961 (6 бут) $57 600
6. Château Lafite Rothschild 1959 (империал) $55 200
7. Jaboulet Hermitage La Chapelle 1961 (6 бут) $54 000
8. Château Pétrus 1982 (12 бут) $53 084
9. Romanee Conti Domaine de la Romanée-Conti 1967 (12 бут) $53 084
10. Romanee Conti Domaine de la Romanée-Conti 1982 (12 бут) $52 800

Источник: Zachys

Hart Davis Hart

1. Château Pétrus 1982 (6 магнумов) $65 725
2. Château Pétrus 1982 (6 магнумов) $59 750
3. Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1971 (6 бут) $59 750
4. Domaine de la Romanée-Conti Montrachet 1978 (12 бут) $45 410
5. Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1971 (12 бут) $41 825
6. Château Lafite Rothschild 1982 (12 бут) $38 240
7. Château Pétrus 1990 (12 бут) $38 240
8. Château Lafite Rothschild 1982 (12 бут) $38 240
9. Domaine de la Romanée-Conti Romanée-Conti 1990 (12 бут) $38 240
10. Château Pétrus 1982 (12 бут) $38 240

Источник: Hart Davis Hart

Удивительно, но по их оценкам 12,5% запасов вина, которые потеряла Чили за несколько минут, не приведут к ощутимым сокращениями поставок чилийского вина за рубеж. Во-первых, в Чили все еще существует проблема перепроизводства, а, во-вторых, эти самые запасы хранимого вина (как оказалось) были в массе своей застрахованы. Что касается разрушенных зданий, то большинство из них являются старыми сооружениями вокруг виноделен – офисы по туризму, гостевые домики, хозяйственные постройки, а не сами винодельни, которые строились с учетом возможной сейсмоактивности региона.

Также не подтвердились спекуляции о том, что Concha Y Toro, крупнейший производитель Чили, потеряла 40 млн литров вина.

Тем более не пострадал и будущий урожай, который уже начинают собирать в северных винодельческих регионах. Также спикер Vinos de Chile сообщил, что по имеющимся у него данным, никто из занятых в винной индустрии людей не пострадал в результате землетрясения.