Вероятно, это одно из самых заброшенных и одиноких винных хозяйств в мире. В 1000 километрах от Буэнос-Айреса, в 180 километрах от города Неукен на севере Патагонии. Да и сама эта Патагония… Многим она представляется смутными воспоминаниями из детства – дети капитана Гранта, загадочные ледники. До ледников, прямо скажем, отсюда очень далеко, а вот загадочная, чуть живая пустыня — налицо.

В 2010-м известный винный журналист из Wine Spectator Мэтт Крамер написал, посетив хозяйство: «Я все еще не могу взять в толк, почему они выбрали именно это место. Они могли с таким же успехом выбрать любое другое в радиусе ста миль вокруг».

Он был абсолютно прав — более экстремальным представляется виноделие только, например, в Сахаре или, что логичнее и ближе, в пустыне Атакама. Проект семьи Лосон из Буэнос-Айреса, начавшей высаживать лозы в пустынном регионе Ля Пампа в 180 километрах от города Неукен, где виноделие развивается как за счет гигантов вроде Fin del Mundo, так и за счет бутиковых хозяйств, уникален и по уровню сумасбродства и по неожиданно впечатляющим результатам.

Оглянуться вокруг – пустыня пустыней: плоская равнина на сотни километров, песок, камень, безжизненная глина, идеальный дом для ящериц. «Это место ничем не хуже для выращивания винограда, чем любое иное», – утверждает Армандо Лосон.

Глядя на снимки почв, которые были сделаны перед высадкой лоз, удивляешься — неужели это возможно? Но пригубив бокал каберне фран из линейки Desierto La Pampa, сомнения отпадают – еще как возможно. Это вино я впервые попробовал на ProWein 2011, оно же вдохновила и Мэтта Крамера. Как и Мэтт, я отметил прекрасное качество не только каберне фран, но и сира, и мальбека. Что именно в здешних скудных почвах придает винограду качества, сравнимые с терруарами, которые известны уже многие века. Даже как-то теряешься при мысли, что достойные вина могут рождаться в таких заброшенных местах.

Возможно, одним их важных факторов, которые позволяет делать здесь качественное вино, является сугубо континентальный климат региона: влажный воздух Атлантики сюда попросту не доходит, а тихоокеанские потоки блокируются Андами на западе. Высота над уровнем моря в данном случае не играет почти никакой роли (около 300 метров, смешная цифра по меркам Мендосы и, тем более, Сальты), горы отсюда тоже далековато. Как справедливо отмечают виноделы Аргентины, без воды все эти виноградники давно бы превратились в загибающиеся чахоточные растеньица. В данном случае, ирригация осуществляется из находящегося во владении семьи Лосон 35-миллионного резервуара.

Серьезность намерений доказывает и имя консультанта хозяйства — Пол Хоббс, эдакий аргентинский аналог Мишеля Роллана. Его, в свою очередь, привлек к проекту другой известный винодел — Марио Тосо. Пол, будучи родом из Калифорнии, сам владеет бутиковым хозяйством Cobos в Мендосе, и успевает консультировать с десяток других аргентинских хозяйств. Кажется, на 90 баллах вина этого хозяйства остановиться не должны.

AM

Об этом в декабре написал журнал Decanter. Судя по всему, не все из «десятков тысяч» членов CIVB (цитата с русского сайта) довольны, как организация распоряжается членскими взносами, которые каждый платит в общую копилку. Недовольство ряда хозяйств достигло такого уровня, что коллегиальным решением они собрались подавать на CIVB в суд за пять лет впустую потраченных взносов. Судя по словам виноделов, ежегодные взносы составляют «десятки тысяч евро». Доминик Тешер, действующий президент созданного фронта противодействия CAVB (Comité d’Action des Vignerons de Bordeaux – «Комитет действия виноградарей Бордо»), не путать с бургундской ассоциацией аппеласьонов, та тоже называется CAVB — Confédération des Appellations et des Vignerons de Bourgogne), рассказал журналу, что «CIVB не может существовать в прежнем формате, мы неоднократно просили прояснить ситуацию и сделать ее более прозрачной в части того, как тратятся наши деньги, однако нам отказали в доступе к статьям затрат… CIVB служит интересам небольшой группы дружков, они не меняются и не слушают виноделов, хотя бюджет организации на 75% состоит из наших членских взносов… CIVB должен работать на благо тех, кто его финансирует». Сильви Вердье из Chateau Bessan: «CIVB – это сама суть Бордо, и все же он не смог выполнить обе свои миссии – регулировать рынок и продвигать вина Бордо в мире».  Судебные иски должны последовать в январе 2011.

Собственно, на «деятельность» CIVB в России я уже обращал внимание – о ее результатах можно, например, наглядно судить по сайту, созданному при финансировании Евросоюза www.bordeaux-ru.com, явно предназначенному для того, чтобы кто-то мог поставить жирную галочку напротив «Налажены коммуникации с российскими потребителями». Сайт создан по классической схеме «тяп-ляп, кушать подано» — скучнейший дизайн, никому не интересные прошлогодние новости ( и те не открываются), никому не нужная  энциклопедическая информация о вине, пережеванная в который раз. В колонке «Обратите внимание» прилеплены два фото неизвестно чего. Особенно мне нравится раздел «Где можно продегустировать бордоские вина», где приведено с десяток кафешек (даже не ресторанов) в Москве, избранных, не понятно по какому принципу. В общем, мне интересно, сколько на это потратили денег Евросоюза.

В то же время австралийские географические наименования также попали под защиту этого соглашения, и теперь никакой европейский винодел не сможет написать на своем вине Barossa или Margaret River (только вот кому это могло прийти в голову?). Подозреваю, что для австралийцев удар будет гораздо более тяжелый, чем для европейцев, хотя вот Джон Макдауэлл из Wine Australia Ireland довольно расслаблен на эту тему, мол, «нам и так будет хорошо».

Россия же, как обычно, плетется в хвосте цивилизованного мира с новыми инициативами лоббистов крупных краснодарских винзаводов – Александра Починка и депутата из мало кому известной партии «Единая Россия» Роберта Шлегеля. По сообщению Газеты.Ру, они внесли в госдуму новый законопроект, который узаконит использование таких интересных названий, как «Российское шампанское» или «Российский коньяк», а также внесет еще больше неразберихи в градацию спиртных напитков. Европейский опыт снова отметен в угоду непонятно кому, а, скорее всего, зиждясь на утлых знаниях о вине господина Починка. Не думаю, что у него на столе по вечерам стоит бутылочка какого-нибудь сомнительного российского вина.

Инициатива депутатов явно вступает в клинч с законопроектом члена комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Виктора Звагельского, который ранее уже предлагал отказываться от охраняемых Евросоюзом названий и постараться отделить на этикетке хотя бы «натуральные» и «ненатуральные» вина (порошковые и т.п.). Однако эти инициативы встретили ожесточенное сопротивление «красного лобби» — например, в лице господина Титова, который считает, что «Для отрасли будет обидно, если будут заставлять писать на этикетках «натуральное» или «ненатуральное». Обидно для отрасли это будет, вот такими понятиями живет крупный российский винодельческий бизнес. Плевать нам на качество, важно чтобы «продукт» продавался. Ведь чем больше будет образованных в теме вина граждан, тем меньше будут прибыли советских заводов. Происхождение и способ изготовления вина необходимо тщательно скрывать, как и продолжать насаждать кучу неработающих и никому не нужных законов. Которые в том числе, и как водится, направлены и против импортеров, многие из которых стараются создать культуру употребления исключительно качественных вин. Хотя бы и импортных.

Удивительно, но по их оценкам 12,5% запасов вина, которые потеряла Чили за несколько минут, не приведут к ощутимым сокращениями поставок чилийского вина за рубеж. Во-первых, в Чили все еще существует проблема перепроизводства, а, во-вторых, эти самые запасы хранимого вина (как оказалось) были в массе своей застрахованы. Что касается разрушенных зданий, то большинство из них являются старыми сооружениями вокруг виноделен – офисы по туризму, гостевые домики, хозяйственные постройки, а не сами винодельни, которые строились с учетом возможной сейсмоактивности региона.

Также не подтвердились спекуляции о том, что Concha Y Toro, крупнейший производитель Чили, потеряла 40 млн литров вина.

Тем более не пострадал и будущий урожай, который уже начинают собирать в северных винодельческих регионах. Также спикер Vinos de Chile сообщил, что по имеющимся у него данным, никто из занятых в винной индустрии людей не пострадал в результате землетрясения.

На мой взгляд, французы в данном случае молодцы: кто бы мог ожидать от них такой маркетинговой прыти – выходить со своим совиньон бланом на рынок Австралии и пиарить его таким «мимикричным» способом? Обычно именно американские компании любят выдавать свои бренды за французские, вспомним хотя бы Red Bicyclette. Впрочем, вино-то это сделано во Франции, просто нигде на этикетке не пиарится имя американского винного гиганта E&J Gallo. Ну а почему бы французам не сделать то же самое в Австралии? Вполне себе здоровая конкуренция. Французы не только намекнули на Новую Зеландию, так еще и сделали вино с завинчивающейся крышкой, что во Франции было бы нонсенсом. Но они-то знают, что более 60% вин в Австралии закрывается именно такой крышкой и люди относятся к ним совершенно нормально.

В общем, австралийские официальные лица поддержали протест и заявили, что такая этикетка введет потребителя в заблуждение. Иными словами, они будут думать, что вино – это совиньон блан из НЗ, не всматриваясь особо в контрэтикетку.

Хорошо бы эту практику взяли на вооружение и в остальном мире. Пусть все завалят друг друга гневными исками. Сколько можно блуждать в потемках?

Аукцион в Боне сильно отличается от других винных аукционов, какими мы привыкли их видеть – каждый год здесь продается то, что нельзя увезти с собой после покупки – бочки с совсем молодым вином, которому только предстоит выдерживаться и быть разлитым в бутылки.

Купившие такое вино имеют возможность контролировать его выдержку и «участвовать» в работе мастера погреба – и в итоге получить драгоценные бутылки. Вино, участвующее в аукционе, создается на виноградниках, которые в разные моменты времени были по традиции переданы в собственность Hospices de Beaune и происходит с очень ценных земель. Всего на этот раз было «продано» 799 бочек.

Считается, что цены на HdB являются хорошим показателем качества текущего винтажа в Бургундии – и на этот раз этот показатель очень хорош. А значит, цены на Бургундию 2009 будут расти.

Может быть, причина этого в том, что пишут сюда почти исключительно MW и почти исключительно английские. А те явно любят копнуть поглубже, чем нацеленные на аудиторию попроще Оз Кларк и редакторы раскрученных журналов. Вероятно, неслучайно и сам институт мастеров вина находится в Британии и курсы WSET начались именно здесь.

В отличие от многих других журналов, здесь не пахнет «джинсой» и много тем, которые, скорее, можно отнести к винной философии, общим размышлениям о том, почему винный мир устроен так, а не иначе, почему вкус воспринимается именно так, почему винная торговля сложилась именно такой и почему и как надо инвестировать в топовые вина. В конце концов, кому как не англичанам, которые веками скупали дорогое бордо, знать такие детали?

Даже встречающиеся здесь материалы более практического свойства, не выглядят таковыми -путеводитель по винному региону ориентирован все же на человека, привыкшего вдумчиво читать, а не быстро просматривать картинки и что-то хватать на лету. Так, в последнем номере я встретил гид по Мендосе с четырьмя картинками. Зато большими! Здесь можно найти рассуждения о стиле шампанского «дозаж зеро, о нелегкой судьбе австралийского рислинга, о самых разных бароло 2004 года, о терруарах Хереса и о развитии винного рынка с 1600 по 1800 годы. Или, например, материалы, нацеленные исключительно на супер-ценителей и профи винного рынка — вертикальная дегустация La Tache и St-Vivant, замковое бордо 1959 года и дегустация Langoa Barton с 1904 по 2005 годы.
www.finewinemag.com

«Широко цитируемая непосредственная связь между геологией виноградника и вкусом вина, кажется невозможной с точки зрения науки. Что бы собой ни представляла пресловутая минеральность, она не тождественна вкусу минералов виноградника», – заявил он.

Означает ли это, что ученые пошатнули само понятие «терруара»? Скорее нет, чем да. Речь идет о том, что количества минеральных веществ в вине настолько малы, что почувствовать их «аромат» человек не в состоянии, каким бы минеральным ни был участок земли, где вырос виноград. Кроме того, по утверждению ученых, вовсе необязательно, что в вине с более минерального виноградника будет в конечном итоге больше минеральных веществ.

«Когда заходит разговор о терруаре, это все звучит очень здорово и напыщенно, как будто эти люди знают что-то, чего не знают другие. Но могу гарантировать, что знаем мы на самом деле очень мало», — констатировал Джонатан Суинчатт (Swinchatt), геолог и консультант нескольких хозяйств в Калифорнии. Тем не менее, тот же геолог подтвердил, что влияние состава почвы на конечное вино может быть поразительным, только вот проявляется оно не в той самой «минеральности», а в других характеристиках. Например, на одном винограднике в Напе он обнаружил место на винограднике, которое дает вино с более сладким оттенком, чем на других. В результате изысканий оказалось, что именно на этом участке почвы отличаются от окружающих и являются древними вулканическими почвами.

Получается, что никакого развенчания теории «терруарности» не было? Грегори Джонс, известный климатолог, написавший немало работ о связи виноградарства и климата, так обозначил итоги встречи:

«Не было никакого отрицания, была лишь дискуссия о связи климатических факторов, почв и лозы. В итоге мы все поняли, что вопрос вовсе не простой и нет ответа «да» или «нет», однако использование термина «минеральность» действительно часто является неправильным отражением реального положения дел, особенно когда подчеркивается связь этого термина с минеральностью почв. Мы нигде не утверждали, что почва никак не влияет на вино, даже наоборот, в итоге я для себя подтвердил то, во что я твердо верю – что геология, почвы и климат все играют важную роль в жизни лозы, особенно способность почвы поглощать воду и содержание полезных веществ».

Если британский рынок считается самым зрелым, требовательным и конкурентным, а американский – самым богатым, скандинавский – самым организованным и контролируемым, то азиатские рынки слывут самыми перспективными. Посмотрим более пристально на то, как сегодня функционируют рынки вина в Британии, США, Канаде, странах Скандинавии и Азии.

Читать статью