Монастырские связи

Венские детишки на уроках истории все еще могут услышать легенду об основании монастыря — историю женитьбы Леопольда III и Агнес Германской — дочери короля Генри IV. Сюжет незамысловатый – в день женитьбы ветерок с Дуная сорвал с шеи новоиспеченной королевны вуаль и унес в неизвестном направлении. Король Леопольд поклялся, что поставит замок на том месте, где найдет пропажу. Однако ж и долго искал – лишь через девять лет на охоте нашел он то, что осталось от вуали. Страшно даже представить, как она могла бы выглядеть в тот момент.

Впрочем, эта история мало имеет общего с тем, как все было на самом деле — ни одного документального подтверждения легенды нет. Штифт Клостернебург – это, конечно не Шатонеф дю Пап, но по смыслу вполне себе близко, название означает «Монастырь Новый Замок», и когда-то это и правда была римская цитадель. Монастырь величаво стоит на холме, спускающемся к берегам Дуная (и всего-то 20 минут от центра Вены), а в его военные функции несложно поверить и сегодня – со стороны реки высоченные стены в несколько десятков метров точно бы дали жесткий отпор любому врагу.

Вероятно, это одна из самых крупных и старых виноделен Австрии. Отмечу, частных виноделен, ведь церковь здесь успешно отделена от государства. На территории монастыря есть ворота, заходить в которые вам никогда не разрешат – только если чудесным образом вступить в монашеский орден августинцев-каноников.

Заметьте, собственное вино здесь пили уже на церемонии открытия базилики в 1136 году, это значит, что замок делает вино уже на протяжении почти 900 лет: это раньше, чем начали заниматься вином знаменитые тосканские семьи вроде маркизов Фрескобальди.

Погружение в глубокие погреба монастыря-цитадели может быть небезопасно для страдающих клаустрофобией – здесь почти всегда холодно и темно; впрочем, по заверениям управляющих, технология хранения и выдержки вина находится на самом высоком уровне (хотя мне лично проверить это не удалось). Будучи одним из крупнейших хозяйств в Австрии, Stift Klosterneuburg производит чуть меньше миллиона бутылок в год – сравнительно небольшое количество по меркам других винодельческих стран (в Новом Свете при таких объемах вас можно было смело бы причислить к бутиковым хозяйствам). Но Клостернёбург не похоже на бутиковое хозяйство – ни по ощущениям, ни внешним видом. Как и тысячу лет назад, вино здесь – не «проект», а часть старинной культуры, хотя никто здесь не склонен скрывать и тот факт, что его производство является неплохим деловым подспорьем для монахов.

Чуть в отдалении от винных подвалов находится современная винотека хозяйства — ее не сложно заметить – броское слово VINOTEK зовет вниз по лестнице в магазин, где вино можно продегустировать и купить. Главные клиенты – вовсе не шумные группы оголтелых австрийских и немецких туристов пожилого возраста, слабо разбирающихся в вине. Сюда приезжают местные жители и венцы, чтобы купить ящик-два достаточно дорогих вин (топовое Chorus стоит здесь в розницу €19, не так уж и мало по европейским меркам).

Когда туристы пакуются в автобусы и уезжают, есть возможность по-человечески пообщаться с местным сомелье и расспросить его о винах, равно как и распробовать около пятнадцати образцов, постоянно находящихся на дегустации.

Конечно, здесь традиционно ждешь качества белых вин – грюнер вельтлинер, рислинг. Честно скажу, ждать какого-то особого восторга от базовой линейки хозяйства не стоит — вина до 8 евро я бы назвал «употребимыми» для аудитории, которой не так уж важно, что в бокале (исключение — рислинг, шардоне и совиньон блан). А вот на категории Lagenweine уже стоит заострить внимание – тут тебе и роскошный Riesling Franzhauser 2010, и комплексный Grüner Veltliner Hengsberg 2010 и необычайный Weißburgunder Jungherm 2010.

Вероятно, интереснейшим сортом хозяйства является один из красных сортов — австрийцы называют его Сэнкт Лаурант, хотя возникает огромное желание называть его на французский манер (St Laurent), все же это родственник пино нуара. Этот сорт часто возделывают в Чехии, но австрийцы также считают его своим, родным, автохтонным. Благодаря капризности и натурально низкой урожайности, он никогда не был особенно популярен, однако в последнее десятилетие обрел новую жизнь. Название происходит от даты 10 августа (день Святого Лорана), когда ягоды этого сорта начинают набирать черный цвет (технически этот момент называется veraison). St Laurent – флагманский сорт хозяйства, который используется для производства как одноименного вина, так бордоского ассамбляжа Chorus — оба оставляют незабываемое ощущение, что лучшие вина Австрии вовсе не обязаны быть белыми.

За вином в Австралию

Австралию не спутаешь ни с какой другой страной. Отличия ее жителей не ограничиваются смешным австралийским акцентом, где траурное die легко заменяет вполне будничное day. Оторвитесь от московских супермаркетов с безумными этикетками Yellow Tail и прочими зверушками-паразитами, которые так подпортили имидж австралийского вина! Ударим 20-часовым перелетом по невежеству и незнанию таких простых вещей, как Margaret River, Swan River, Mount Barker, Clare, Eden Valley, Heathcote и Hunter. Пора завязывать с организованными турами all-inclusive, пора позволить себе роскошь быть свободными и передвигаться по своему собственному маршруту.

Австралийцы не болеют привычным европейским снобизмом. Здесь насыщенный океанский воздух с радостью наполняет любые доступные пространства (включая легкие). Здесь виноделы пьют пиво, умудряясь при этом делать прекрасное вино. Здесь в винных погребах, среди бочек из французского дуба, почти в каждом хозяйстве играет музыка. Здесь сумасбродные виноделы катаются среди эти бочек на роликах и машут клюшкой для крикета. Здесь есть место для полета фантазии. Здесь можно легко потеряться в сменяющих друг друга с молниеносной скоростью ощущениях, но также легко и найтись. Даже правый руль через пару дней становится только в радость – ведь дороги в Австралии идеальные, а проехаться лишние пару сотен километров – одно удовольствие.

Ниже я собрал материалы, в которых постарался передать незабываемые ощущения от винных поездок по Австралии. Приятного чтения и не забудьте – нет ничего более интересного, чем вечерний разговор с австралийским виноделом за бутылочкой богатого, насыщенного теплотой, глубокого шираза!

Australian Open (хроника одной поездки)

Глядя в иллюминатор самолета, идущего на посадку в столице Западной Австралии – городе с не слишком благозвучным для русского уха названием «Перт» – никак не ожидаешь, что она окажется именно такой – облачной и мокрой. Спрашивается, разве для этого я пересекал океан, для этого трясся 15 часов в замкнутом  пространстве самолета? Вовремя вспоминаю, что я тут не для того, чтобы любоваться просторами австралийской саванны и купаться в океане – меня ждет посещение ровно 21 австралийской винодельни в Западной и Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Подарок судьбы, чем же еще это может быть?

Западная Австралия

С вероятностью 99% путешествие по Западной Австралии начнется из ее столицы – дышащего океанским бризом и лучистой энергией солнца города Перт (перелет с пересадкой из Москвы – около 15 часов). Драгоценные металлы, за которыми раньше охотились желающие быстро разбогатеть, – не единственный ресурс этой части страны. Устрицы, сыры, оливковое масло, сардины, черешня, спаржа – все это есть здесь, и все это – местные продукты. Для винного эстета Западная Австралия – неиссякаемый источник вдохновения, ведь здесь расположены регионы производства вин мирового уровня – Swan Valley, Margaret River, Mount Barker. Здесь предостаточно фермерских рынков, а винно-гастрономических фестиваля проводится аж пять в год.

Южная Австралия

Южная Австралия – и фетиш, и проклятье австралийского виноделия. Проклятье, потому что именно здесь производится большинство массовых вин, которые, как считается, так губительно влияют на имидж Австралии. И фетишем, потому что именно здесь происходили и происходят до сих пор важные винные баталии, накал эмоций и испепеляющей жары. Здесь виноградники мучаются от жажды, а виноделы борются за каждую каплю воды. И все же именно здесь те места, куда прибывали первые поселенцы, которые и заложили будущее современной винной индустрии Южной Австралии. Долины Баросса, Иден, Клэр, МакЛарен, Куннавара – все эти имена уже стали узнаваемыми по всему миру символами австралийского виноделия. Холмы, окружающие столицу региона Аделаиду, усеяны винодельнями со своими энотеками и ресторанами.

Саль Бароссы

История Бароссы — это сага о покорении «дикого Юга». Регион назван в честь испанского местечка Барроса (под Кадисом): когда англичане помогали испанцам освобождать Иберийский полуостров от наполеоновских войск, в той Барросе произошла одна из значимых побед союзников, и один из участников сражения, британский полковник Вильям Лайт, позднее оказавшись в Австралии, дал жаркой долине на юге пятого континента имя из воспоминаний своей бурной молодости. Но как-то в официальные документы вкралась банальная опечатка, и Барроса превратилась в Бароссу. В общем, название у региона появилось только в 1837 году.

Villa Sparina: как проехать в Гави

Хотя туристы все еще спрашивают владельцев Villa Sparina: «А как проехать в Гави?» — скоро тропинка сюда превратится в полноценную дорогу. Есть, за чем ехать: слава чуть ли не единственного производителя топовых красных в исконно «белом» регионе, одно из лучших Gavi di Gavi, великолепный ресторан и дизайнерский отель, сертифицированный Relais & Ch?teau — это Villa Sparina.

Читать статью