Mormoreto – crème de la crème тосканского хозяйства Castello di Nipozzano, замка, который находится в регионе Кьянти Руфина, детище старинной семьи Фрескобальди, которая с незапамятных времен делает в Тоскане вино и бизнес (бизнес начался на 300 лет раньше, но около 1 века нашей эры Фрескобальди «заразились» виноделием и с тех пор гордо несут звание крупнейшего в Тоскане землевладельца).

26 ноября маркиз Ламберто Фрескобальди прибыл в Москву, чтобы дать единственный ужин, посвященный 25-летию этого классического французского бленда из каберне совиньона, мерло, каберне франа и пти вердо. Первый винтаж этого вина датируется 1983 годом. Местом для дегустации стал свежий новиковский ресторан Luce – проект, тесно связанный с семьей Фрескобальди, ведь Luce – название одного из топовых вин хозяйства. Даже оформление бренда ресторана напрямую взято от итальянцев – имя Luce скопировано без лишних собственных придумок — солнце и лучи.

К вину подавали к карпаччо из говядины, ризотто с черным трюфелем и филе говядины под соусом из белых грибов со шпинатом.

Самой интересной частью (естественно) была возможность сравнить три миллезима Mormoreto – 1994, 1997 и текущий 2007-й.

Mormoreto 2007, Toscana IGT. Текущий релиз. 60% каберне совиньон, 25% мерло, 12% каберне фран и 3% пти вердо, 24 месяца в новых барриках. От этого вина справедливо ждешь концентрации, глубокого, насыщенного цвета, активных танинов – и не ошибаешься. Мощные, смелые мазки специй сменяются набегающими волнами ежевики, смородины, а сверху все накрывается меловым минеральным ароматом дорожной пыли. Такое вино быстро развивается и меняется в бокале, через 15 минут его уже не узнать. Явный потенциал к выдержке эксперты оценивают как минимум в 10-15 лет. [92]

Mormoreto 1997, Toscana IGT. Эти вина уже достаточно сложно сравнивать. 1997-й воспринимается намного легче, чем 2007-й, и не только из-за 10-летней разницы. Состав Mormoreto меняется год от года в полном соответствии с бордоской традицией. В 1997-м в бутылку попало 85% каберне совиньона и 15% каберне франа. Вино совершенно не похоже на своего молодого собрата, 10 лет в бутылке совершенно его изменили – в первый момент кажется, что засунул нос  в банку с хомячками, такой мощный животный тон поднимается из бокала с гораздо более бледной жидкостью, по цвету ближе к пино нуар, если бы не предательский рыжеватый ободок, свидетельствующий о возрасте. Постояв в бокале, вино облагораживается, и прекрасно себя показывает в сочетании с чернотрюфельным соусом. От живых атакующих танинов нет и следа – вино мягкое и незаметно проскальзывает в желудок. Ну да, это комплимент. В своем Wine Advocate # 130 в августе 2000-го Роберт Паркер давал этому вину срок до 2008-го года – и в общем-то был прав. Скорее чувствуется, что вино уже пошло на убыль, оно уже не на пике. Что, однако, не лишает удовольствия попробовать на вкус вчера бывшее великолепным творение. [90]

Mormoreto 1994, Toscana IGT. Как водится, самое старое пробовать интереснее всего. Время потрепало его сильнее всех – тут тебе и морщины, и трясущиеся от старости руки, и склероз (какой там состав-то, сынок?). Основательно обрюзгшая животинка все еще жива, но грации никакой и потеряла форму. Если бы не ночь на улице и мягкий свет в ресторане, его цвет был бы совсем бледный.  Вино практически не дает ощущения объема во рту, да и маслянистости кот наплакал, такое ощущение, что пьешь что-то, близко напоминающее по консистенции хорошую воду из источника под Венецией. Впрочем, не все так плохо, как я описал – это вино живо, хотя и не способно поразить воображение. [88]

У винного хозяйства из Риохи (но не только) – Маркес де Рискаль – есть не только умопомрачительный отель, глядя на который, хочется то ли узнать, чья же это больная фантазия, то ли в очередной раз восхититься архитектурной смелостью испанцев. Есть у них еще и замечательные (как оказалось) вина их Риохи и Руэды. Компания несколько раз меняла импортера в России, в конце концов, прибившись к Simple, где теперь их и можно приобрести.

Sauvignon Blanc 2009 | Идеальный баланс

Вино удивительно бледного цвета намекает на выдержку в стали или цементе (не стоит пугаться), что, однако, не мешает быть ему совсем не бледным в аромате и вкусе. Тут есть все, что должно быть в классном и одновременно недорогом вине – замечательный баланс, полное отсутствие каких-либо неприятных или непонятных тонов – легкая горчинка не режет горло, а лишь создает небольшую интригу. Вино – квинтэссенция аромата свеженадрезанного ну очень зеленого яблока, но есть тут и ощущаемая экзотика – маракуйа, киви, персик. Хорошо охлажденное это вино – бестселлер жаркого лета 2010. (88)

Verdejo 2009 | И не надо нервничать

Вердехо 2009 может заставить нервничать без видимых на то причин – здоровая кислотность и минеральность могли бы кое-кого отпугнуть, да не тут-то было – на крючок немедленно ловят микс из абрикосов, яблок и сладковатый привкус «Золотого ключика» с вкраплениями крыжовника, если такое, конечно, можно вообразить. Основательно охладить. (87)

Reserva 2005 | Стильный резервист

Так что же в резерве, т.е. за пазухой у Маркиза де Рискаль? Да вот что – почти черное в цвете вино, животный блокбастер из непролазного леса (есть ли они в Риохе?). Двадцать шесть месяцев в американском дубе даже из нормального человека сделали бы животное, что же ждать от нежного алкогольного напитка? Здесь и кожа, и мокрый мех (в позитивном смысле), и чуть сырой подлесок, специи. Французский дуб справился бы с темпранильо лучше, но и американец почти не оставляет следов – ноты дуба ощущаешь лишь в послевкусии. Благородство подчеркивает очень долгое неотпускающее послевкусие и прекрасная кислотность, указывающая, что потенциала вина еще лет на 10 выдержки хватит с лихвой. Только кто ж его будет хранить? Ведь соблазн велик! (90)

Barón de Chirel 2004 | Закурим

Вот она, ударная мощь Рискаля – 33% французских бочек добавляют вину не только цену, но и правильный баланс. Здесь вам не шутки – снова почти непрозрачное черное платье, или даже похоронный костюм MIB (вроде, пока никто не умер?). Концентрация аромата бьет все предположения и накрывает рецепторы волнами табака, специй и кожи. Знали ведь, что делали – снова отличный баланс, мощная атакующая танинность, эдакие железные кулаки в бархатных перчатках. Вроде ударов не чувствуешь, а все тело болит. Сложное вино, буквально стремящееся приблизить нас к сырой земле, важно держать удар. Сложно, но можно. Первое вино сделано в 1991 году. (93)

Gran Reserva 2001 | Поддержка с воздуха

Если взять предыдущее вино, одеть его у крутого модельера и отдать на 3 года в Hospitality Management School в Швейцарии (читай, поместить в дуб), получится Gran Reserva 2001. Тут есть все, чего ждешь от топового вина – стиль, лоск, сложность, индивидуальность. Впрочем, животная суть снова дает себя знать – видать, непросто сделать из Маугли аристократа. (94)

Louis Roederer Brut Premier NV

Как ни удивительно (но и приятно, одновременно), базовый брют у LR сделан на редкость хорошо, не говоря уж о том, что это единственный базовый брют, который вошел в топ-100 Wine Spectator. Отличная, освежающая кислотность, хорошо выраженные цветочные ароматы, во рту прекрасный баланс, есть сложность, которая, впрочем, не заставляет напрягать мозги в поисках вопроса «а что же это я пью?». Бочка дает себя знать нотами тостов, но они не превалируют и не заставляют морщиться, послевкусие крайне приятное. 90.

Louis Roederer Brut Vintage 2004

По сравнению с базовым брютом, «винтажность» вина ощущается, прежде всего, в более глубокой маслянистости и богатстве текстуры вина. Впрочем, это несколько приглушает кислотность. 89.

Louis Roederer Rose 2005

Мой персональный фаворит в линейке вин LR. Таким замечательным лососевым цветом можно наслаждаться очень долго, сразу вспоминаются те ярко-розовые вина, которые можно встретить и которые как бы кричат о какой-то своей навязчивости и искусственности. Его можно назвать «розе для ценителей», это не то вино, которое будешь хлестать бутылками, тут есть, о чем подумать и чем полюбоваться. Эту гармонию не хочется раскладывать на составляющие, его просто надо попробовать. 92.

Louis Roederer Carte Blanche

Не будучи фанатом сладких шампанских, могу сказать, что это вино скорее компромисс, нежели высшее выражение возможностей Дома LR. По оценкам самого Фредерика вино где-то в 4 раза слаще Brut Premier, это ощущается уже в аромате. Сложности вкуса в этом вине отходят на второй план, к большому сожалению. Возможно, их здесь быть и не должно, в конце концов, ну кто сегодня пьет сладкие шампанские? 88.

Louis Roederer Cristal 2002

Флагман линейки – Кристаль, когда-то созданный для Александра II. Мне вот интересно, какими словами его описывали бы тогда? Поднялась бы у царя рука поставить ему 100, как это сделали молодцы из Wine & Spirits magazine? Всего около 400 000 бутылок (против, например, 5-6 млн. у конкурентов Dom Perignon). Породу вина чувствуешь в каждом вдохе – сложный, насыщенный нос говорит о серьезных намерениях создателей, выдержке и о 100% винограде с участков класса Grand Cru. Лозы здесь достаточно молодые, всего 25-30 лет, даже удивительно, что с них делают Cuvee Prestige. Кстати, Cristal был первым в мире шампанского Cuvee Presige. Вину присуща мощная кислотность (а как же ему еще справиться с испытанием временем?!), парфюмированный маслянистый (тосты) нос. Некоторый на мой взгляд недостаток сложности вкуса (в данный момент в 2010 году вину 8 лет) Кристаль старается компенсировать именно живым носом, вопрос «Пить или нюхать?» однозначно хочется решить в пользу второго варианта. Интересно будет попробовать еще через 5-10 лет. 94.

Искусство «приготовления» рислинга позднего сбора состоит в том, чтобы создать вино, в котором гармонично уживались бы высокий остаточный сахар и высокая же кислотность. Вино Trimbach Riesling Vendanges Tardives 2002 – замечательный образец такого баланса. Ягоды рислинга не только собираются намного позже обычного, но и успевают заразиться желанной болезнью – благородной плесенью ботритис. Что ж, Юбер Тримбах создал один из самых прекрасных рислингов на свете – такую бутылку запросто выпьет и один человек, да и делиться как-то ни с кем не хочется, это вино способно спровоцировать порывы жадности и подозрительности к ближнему. Здесь и абрикосовое варенье, и косточка персика, и свежесть белых цветов (уже можно собирать мёд!) и долька ананаса. От такого вина интуитивно ждешь сильнейшей сладости во рту. Самое интересное – не дожидаешься. Кислотность и минеральности настолько высоки, что вино воспринимается если не сухим, то крайне легкопьющимся. А это значит, что подойдет оно не только на десерт – поле для экспериментов гораздо больше. Да и десяток-другой лет жизни ему обеспечены. Farewell! /RP 92/

Alamos Selecci?n Malbec 2006 (Mendoza)
Bodega Colom? Malbec 2006 (Salta)
Bodega Noem?a Malbec 2006 (Patagonia)

Wine Spectator from wines of argentina on Vimeo.