Маркизом больше — вина Marqués de Riscal

У винного хозяйства из Риохи (но не только) – Маркес де Рискаль – есть не только умопомрачительный отель, глядя на который, хочется то ли узнать, чья же это больная фантазия, то ли в очередной раз восхититься архитектурной смелостью испанцев. Есть у них еще и замечательные (как оказалось) вина их Риохи и Руэды. Компания несколько раз меняла импортера в России, в конце концов, прибившись к Simple, где теперь их и можно приобрести.

Sauvignon Blanc 2009 | Идеальный баланс

Вино удивительно бледного цвета намекает на выдержку в стали или цементе (не стоит пугаться), что, однако, не мешает быть ему совсем не бледным в аромате и вкусе. Тут есть все, что должно быть в классном и одновременно недорогом вине – замечательный баланс, полное отсутствие каких-либо неприятных или непонятных тонов – легкая горчинка не режет горло, а лишь создает небольшую интригу. Вино – квинтэссенция аромата свеженадрезанного ну очень зеленого яблока, но есть тут и ощущаемая экзотика – маракуйа, киви, персик. Хорошо охлажденное это вино – бестселлер жаркого лета 2010. (88)

Verdejo 2009 | И не надо нервничать

Вердехо 2009 может заставить нервничать без видимых на то причин – здоровая кислотность и минеральность могли бы кое-кого отпугнуть, да не тут-то было – на крючок немедленно ловят микс из абрикосов, яблок и сладковатый привкус «Золотого ключика» с вкраплениями крыжовника, если такое, конечно, можно вообразить. Основательно охладить. (87)

Reserva 2005 | Стильный резервист

Так что же в резерве, т.е. за пазухой у Маркиза де Рискаль? Да вот что – почти черное в цвете вино, животный блокбастер из непролазного леса (есть ли они в Риохе?). Двадцать шесть месяцев в американском дубе даже из нормального человека сделали бы животное, что же ждать от нежного алкогольного напитка? Здесь и кожа, и мокрый мех (в позитивном смысле), и чуть сырой подлесок, специи. Французский дуб справился бы с темпранильо лучше, но и американец почти не оставляет следов – ноты дуба ощущаешь лишь в послевкусии. Благородство подчеркивает очень долгое неотпускающее послевкусие и прекрасная кислотность, указывающая, что потенциала вина еще лет на 10 выдержки хватит с лихвой. Только кто ж его будет хранить? Ведь соблазн велик! (90)

Barón de Chirel 2004 | Закурим

Вот она, ударная мощь Рискаля – 33% французских бочек добавляют вину не только цену, но и правильный баланс. Здесь вам не шутки – снова почти непрозрачное черное платье, или даже похоронный костюм MIB (вроде, пока никто не умер?). Концентрация аромата бьет все предположения и накрывает рецепторы волнами табака, специй и кожи. Знали ведь, что делали – снова отличный баланс, мощная атакующая танинность, эдакие железные кулаки в бархатных перчатках. Вроде ударов не чувствуешь, а все тело болит. Сложное вино, буквально стремящееся приблизить нас к сырой земле, важно держать удар. Сложно, но можно. Первое вино сделано в 1991 году. (93)

Gran Reserva 2001 | Поддержка с воздуха

Если взять предыдущее вино, одеть его у крутого модельера и отдать на 3 года в Hospitality Management School в Швейцарии (читай, поместить в дуб), получится Gran Reserva 2001. Тут есть все, чего ждешь от топового вина – стиль, лоск, сложность, индивидуальность. Впрочем, животная суть снова дает себя знать – видать, непросто сделать из Маугли аристократа. (94)

Горизонтальная дегустация вин Louis Roederer

На прошлой неделе в Москву заезжал экспорт-директор шампанского дома Louis Roederer Фредерик Хайдсик, который и провел дегустацию представленной в России линейки вин.

Louis Roederer Brut Premier NV

Как ни удивительно (но и приятно, одновременно), базовый брют у LR сделан на редкость хорошо, не говоря уж о том, что это единственный базовый брют, который вошел в топ-100 Wine Spectator. Отличная, освежающая кислотность, хорошо выраженные цветочные ароматы, во рту прекрасный баланс, есть сложность, которая, впрочем, не заставляет напрягать мозги в поисках вопроса «а что же это я пью?». Бочка дает себя знать нотами тостов, но они не превалируют и не заставляют морщиться, послевкусие крайне приятное. 90.

Louis Roederer Brut Vintage 2004

По сравнению с базовым брютом, «винтажность» вина ощущается, прежде всего, в более глубокой маслянистости и богатстве текстуры вина. Впрочем, это несколько приглушает кислотность. 89.

Louis Roederer Rose 2005

Мой персональный фаворит в линейке вин LR. Таким замечательным лососевым цветом можно наслаждаться очень долго, сразу вспоминаются те ярко-розовые вина, которые можно встретить и которые как бы кричат о какой-то своей навязчивости и искусственности. Его можно назвать «розе для ценителей», это не то вино, которое будешь хлестать бутылками, тут есть, о чем подумать и чем полюбоваться. Эту гармонию не хочется раскладывать на составляющие, его просто надо попробовать. 92.

Louis Roederer Carte Blanche

Не будучи фанатом сладких шампанских, могу сказать, что это вино скорее компромисс, нежели высшее выражение возможностей Дома LR. По оценкам самого Фредерика вино где-то в 4 раза слаще Brut Premier, это ощущается уже в аромате. Сложности вкуса в этом вине отходят на второй план, к большому сожалению. Возможно, их здесь быть и не должно, в конце концов, ну кто сегодня пьет сладкие шампанские? 88.

Louis Roederer Cristal 2002

Флагман линейки – Кристаль, когда-то созданный для Александра II. Мне вот интересно, какими словами его описывали бы тогда? Поднялась бы у царя рука поставить ему 100, как это сделали молодцы из Wine & Spirits magazine? Всего около 400 000 бутылок (против, например, 5-6 млн. у конкурентов Dom Perignon). Породу вина чувствуешь в каждом вдохе – сложный, насыщенный нос говорит о серьезных намерениях создателей, выдержке и о 100% винограде с участков класса Grand Cru. Лозы здесь достаточно молодые, всего 25-30 лет, даже удивительно, что с них делают Cuvee Prestige. Кстати, Cristal был первым в мире шампанского Cuvee Presige. Вину присуща мощная кислотность (а как же ему еще справиться с испытанием временем?!), парфюмированный маслянистый (тосты) нос. Некоторый на мой взгляд недостаток сложности вкуса (в данный момент в 2010 году вину 8 лет) Кристаль старается компенсировать именно живым носом, вопрос «Пить или нюхать?» однозначно хочется решить в пользу второго варианта. Интересно будет попробовать еще через 5-10 лет. 94.

Залить горечь

Сладкие вина – проклятье большинства россиян. Вкус к «сладенькому», который воспитывался на винах советской эпохи, не так просто выветрить. В цепочке эволюции винного вкуса, чаще человек начинает с недорогих сладких вин, а заканчивает ими же – но сложными и комплексными. Сладких вин великое множество, их делают разными способами – начиная от сбора замороженных ягод и заканчивая естественным высушиванием ягод в специальных теплицах. Вероятно, один из самых традиционных способов получения сладкого вина – поздний сбор, когда ягоды оставляют на лозе после наступления зрелости. Ягода постепенно теряет воду и набирает все больше сахара. Но не всякий сорт винограда одинаково хорошо воспринимает такого рода манипуляции. Рислинг достиг в этом деле невероятных высот – тому подтверждение вино одного из старейших хозяйств Эльзаса – Trimbach (Тримбах).

(далее…)

Три мальбека от Wine Spectator

В винном журнале №1 в США — Wine Spectator — Джеймс Моулсуорт занимается винами Нового Света, и, в частности, Аргентины. В коротком видео он демонстрирует, что аргентинский мальбек хорошо делают не только в Мендосе, но и в Сальте и в Патагонии. Здесь он дегустирует три вина:

Alamos Selecci?n Malbec 2006 (Mendoza)
Bodega Colom? Malbec 2006 (Salta)
Bodega Noem?a Malbec 2006 (Patagonia)

Wine Spectator from wines of argentina on Vimeo.