А к Рождеству 2011 Роберто Чипрессо и команда Achaval Ferrer получили один из самых желанных подарков для любого винодела мира – 99 баллов за Finca Altamira 2009. И снова мальбек, и снова (конечно!) со старых, восьмидесятилетних лоз. И снова – на своих собственных корнях, без американского подвоя (кто знает, о филлоксере, тот поймет). Хозяйство шло к этому результату с 1998 года, когда несколько партнеров собрались вместе, чтобы приобрести виноградники у предгорьев Анд в Мендосе. Что же это за загадочный виноградник, который способен давать подобные вина? Виноделие Мендосы очень плотно подходит к тому моменту, когда «крюшные» single-vineyard вина станут чем-то само собой разумеющимся.  Имя этому винограднику – Ля Консульта (La Consulta), находится в «модной» долине Уко (Uco), на юге Мендосы, в 60 км от основных субрегионов (Agrelo, Perdriel, Lujan de Cuyo). Ля Консульта – пожалуй, один из самых знаменитых виноградников Мендосы: как и в Бургундии, вино с этой территории делают несколько хозяйств. Именно здесь неслучайно «поселился» и Мишель Роллан со своими Clos De Los Siete. И именно в Уко находятся десятки топовых хозяйств страны.

Воспитанному на топовых Брунелло и Петрюсе,  Чипрессо не привыкать – но эта награда принадлежит всей Аргентине.

Как же рождается 99-балльный мальбек? В муках. В муках на высоте 1050 м над уровнем моря. В муках у заснеженных подножий Анд (в Уко они достигают недетской высоты 6.5 км, вместе с вулканом Тупунгато (Tupungato), который лишь немного уступает самому высокому пику Анд – Аконкагуа с высотой 6,9 км. Издевательски низкая урожайность (1.8 тонны на гектар!),  только ручной сбор, 100% новый французский баррик, в котором вино томится в течение 15 месяцев. Последователь максимальной природной экспрессии, Чипрессо свои вина не фильтрует вообще, иногда рискуя образованием осадка на дне бутылки. Однако игра стоит свеч – ведь за счет этого он сохраняет те мизерные количества тончайших ароматов, которые могут «отсеяться» на этапе фильтрации. Что и говорить перфекционисты остаются перфекционистами. Во всем.

И что же? А вот что получилось у Чипрессо с Altamira 2009:

«Темно-фиолетовое, почти черное вино с поразительной гаммой ароматов – черных ягод и специй, словно выскакивающих из бокала; этот мальбек с невероятным балансом задает высочайшую рамку для того, что может быть получено со старых лоз с экстремально низкой урожайностью и ручной работой высшего пилотажа в погребе» — так считает Джей Миллер в декабре 2011.

Поздравления Роберто Чипрессо, Сантьяго Ачавалю, Мануэлю Ферреру, Диего Россо и Марсело Виктории! Попробуем в 2040-м! С Рождеством!

На днях Стивен Танзер, известный американский винный критик и основатель The International Wine Cellar, продегустировал вина почти ста аргентинских хозяйств. Среди лучших  Catena Zapata, Colomé, Poesía, Viña Alicia и Noemia.

«В США имеется практически неограниченный выбор вин на любой вкус и в любой ценовой категории. Аргентина занимается пятое место как производитель вина в мире, следуя за Францией, Италией, Испанией и США. Наряду с Испанией, Аргентина является источником действительно качественных и, одновременно, доступных вин, так же как и более дорогих образцов. Большинство из лучших вин Аргентины родом из Мендосы, полузасушливой области с высокими дневными, низкими ночными температурами и довольно холодной зимой. Негативные последствия жарких жней нивелируют высоты, на которых высажены здесь виноградники».

Общие выводы

«Хотя я попробовал лишь несколько образцов красных вин 2010 года, могу сказать, что на первый взгляд он превосходит 2009-й. Особенно меня привлекли некоторые образцы из сорта торронтес 2010 года, сорта, который в США продолжает набирать популярность», — отметил Танзер. Он также отметил, что количество ошибок при производстве вина заметно снизилось.

«В этом году я попробовал поистине впечатляющие образцы мальбека, каберне совиньона, блендов менее чем за 20 долларов США. В то же время, существует ряд гораздо более дорогих аргентинских вин, продающихся от 75 до 125 долларов за бутылку, и даже выше. Это, например, вина хозяйств Achaval Ferrer, Catena Alta, Bodegas Noemia, Viña Cobos и Viña Alicia, на которые стоит обратить внимание и серьезным винным афисионадо».

Качество последних урожаев

«В целом в стране наблюдается постоянный рост качества винтажей – от очень хороших до великолепных. В то время, как в винных регионах страны практически отсутсвуют угрозы климатической нестабильности, на передний плдан выходят другие факторы – урожайность, возраст лоз, высота над уровнем моря, даты урожая, и, конечно, стратегии винификации и выдержки».

«Хорошим примером является 2008-й, который выдался относительно прохладным в Мендосе, в результате чего урожай собирался позднее. Очевидно, не всем хватило мужества дотерпеть до полного созревания винограда, а тем, кому хватило, не повезло с апрельскими заморозками. И все же 2008-й стал одних из моих любимых последних лет, поскольку вина того года обладают необычайным ароматическим характером, сложностью и интенсивностью, а также редкой легкостью и элегантностью».

В то же время, Танзер отметил, что 2009-й год широко описывается как очень теплый и сухой в Мендосе, который дал много вин с высоким алкоголем, мощными танинами и меньшим ароматическим уровнем даже там, где вина получились необычайно богатыми и полнотелыми. Некоторые белые получились расплывчатыми. Вместе с тем, вин этого года удались в более прохладных регионах – например, в Сальте на севере и в Патагонии – на юге.

«Кстати, 2010-й год принес достаточно низкие урожаи в результате волне жары в январе, которая принесла немалый стресс лозам и заставила некоторые их них вообще на пару недель «отключиться». Уровень сахара в ягодах поднимался очень медленно, наравне с развитием полифенолов, дающих аромат (обычно сахар «рвется» вперед) – поэтому потенциальный алкоголь в вине 2010-го, ниже среднего, с прекрасными уровнями кислотности», — заключил Танзер.

Оценки вин, PDF

Чтобы увидеть винную Аргентину, не нужно автомобильных карт и спутниковых навигаторов. Достаточно проехать по знаменитому шоссе 40, которое растянулось на 5224 километров, пересекает 20 национальных парков, 18 питающих виноградники рек, 27 перевалов через Анды и взмывает на высоту в 5 километров над уровнем моря. Винодельческая жемчужина Аргентины – Мендоса – далеко не единственная достопримечательность на этом маршруте. Регион Сальта на севере Аргентины – не только историческая и культурная мекка, но и место, где, по общему мнению аргентинских виноделов, рождаются лучшие белые вина из вновь обретенного автохтонного сорта торронтес. А Патагония на юге – мощный магнит как для серьезных инвесторов, так и для знаменитых итальянских виноделов, создающих в пустынном безмолвии лучшие вина Аргентины.

Читать статью >>>

По-видимому, швейцарский миллионер Дональд Хесс, владелец The Hess Group, по-настоящему влюбился в высокогорную аргентинскую провинцию Сальта, которая расположена на севере страны. Хесс уже владеет самым экстравагантным хозяйством региона, Bodega Colomé, затерянным в горах на высоте около 2,5 км над уровнем моря. Вторым приобретением в регионе стало хозяйство Familia Muñoz рядом с городом Кафайяте, в двух часах езды по горному серпантину от Bodega Colomé. Менеджмент планирует переименовать хозяйство и использовать его виноградники для производства своего вина Amalaya (бленд 75% мальбека, 10% каберне совиньона, 10% сира и 5% танна).

«Около года назад мы уже приобрели около 150 га к северу от города Кафайяте (который особенно известен своими белыми винами из сорта винограда торронтес)», — говорит Рэндл Джонсон, консультирующий винодел из Калифорнии, давно работающий с Хессом. «Мы собирались построить здесь свое второе хозяйство, так как здесь достаточно воды, а в конце июля 2010-го семья Муньос предложила нам свое хозяйство в качестве базы в этом субрегионе».

Хозяйство Familia Muñoz может производить 84 000 ящиков вина в год (около 750 тысяч литров). Вместе с хозяйством Хессу, который уже владеет шестью винодельнями по всему миру, достались 74 га земли, из которых около 25 находятся под лозой. «Этот виноград, несомненно, улучшит наш бренд Amalaya и расширит наши возможности. Местные почвы прекрасно подходят как для мальбека, так и для торронтеса, у нас уже есть 35 га торронтеса в этом регионе»,  — рассказывает Рэндл Джонсон.

Родившийся в Швейцарии Дональд Хесс купил хозяйство Colomé и большой кусок прилегающих горных земель в 2001 году, после многочисленных личных визитов, исследований и консультаций. По его собственным словам, самым привлекательным фактором стала экстремальная высота хозяйства над уровнем моря (самый высокий экспериментальный виноградник хозяйства находится на высоте 3000 м) и нетронутая дикая природа и пейзажи. В Hess Family Estates входят также хозяйства  The Hess Collection, Artezin и Sequana в долине Напа, Glen Carlou в ЮАР и Peter Lehmann в Австралии.

Вообще, у Etchart неважнецки с винами, это мое личное мнение, но оценки экспертов его подтверждают. По опыту дегустации в хозяйстве я пришел к выводу, что исходные вина, которые потом смешиваются для создания бленда, получаются у них просто великолепными, а потом злые дядьки из Pernod Ricard начинают гнобить виноделов и приказывать им, что и как смешивать в угоду своей тёмной маркетинговой морали. Очень жаль, потому что исходные вина у них получаются прекрасно — взять тот же таннат, сира или мальбек — все образцы из бочек просто великолепны.

Ну да ладно, перейдем все же к Arnaldo B — бленду танната, мальбека и каберне. Название вина идет от имени основателя бодеги Арнальдо Этчарта (что такое B, не знаю). Доза получаемой вином французской и американской бочки (15 мес) явно идет на пользу при умелом обращении. В оценке вина мы на удивление совпали с Джеем Миллером из команды Боба Паркера. Полнотелое, концентрированное, с мягкими танинами, с отличной минеральностью, вино просто создано для того, чтобы срочно быть выпитым. 89 — и это лучшее из их вин, которое я пробовал в этом году. Вроде в Москве где-то есть, но искать будете долго. В России хозяйство представляет компания АСТ.

Австралийцы не болеют привычным европейским снобизмом. Здесь насыщенный океанский воздух с радостью наполняет любые доступные пространства (включая легкие). Здесь виноделы пьют пиво, умудряясь при этом делать прекрасное вино. Здесь в винных погребах, среди бочек из французского дуба, почти в каждом хозяйстве играет музыка. Здесь сумасбродные виноделы катаются среди эти бочек на роликах и машут клюшкой для крикета. Здесь есть место для полета фантазии. Здесь можно легко потеряться в сменяющих друг друга с молниеносной скоростью ощущениях, но также легко и найтись. Даже правый руль через пару дней становится только в радость – ведь дороги в Австралии идеальные, а проехаться лишние пару сотен километров – одно удовольствие.

Ниже я собрал материалы, в которых постарался передать незабываемые ощущения от винных поездок по Австралии. Приятного чтения и не забудьте – нет ничего более интересного, чем вечерний разговор с австралийским виноделом за бутылочкой богатого, насыщенного теплотой, глубокого шираза!

Australian Open (хроника одной поездки)

Глядя в иллюминатор самолета, идущего на посадку в столице Западной Австралии – городе с не слишком благозвучным для русского уха названием «Перт» – никак не ожидаешь, что она окажется именно такой – облачной и мокрой. Спрашивается, разве для этого я пересекал океан, для этого трясся 15 часов в замкнутом  пространстве самолета? Вовремя вспоминаю, что я тут не для того, чтобы любоваться просторами австралийской саванны и купаться в океане – меня ждет посещение ровно 21 австралийской винодельни в Западной и Южной Австралии и Новом Южном Уэльсе. Подарок судьбы, чем же еще это может быть?

Западная Австралия

С вероятностью 99% путешествие по Западной Австралии начнется из ее столицы – дышащего океанским бризом и лучистой энергией солнца города Перт (перелет с пересадкой из Москвы – около 15 часов). Драгоценные металлы, за которыми раньше охотились желающие быстро разбогатеть, – не единственный ресурс этой части страны. Устрицы, сыры, оливковое масло, сардины, черешня, спаржа – все это есть здесь, и все это – местные продукты. Для винного эстета Западная Австралия – неиссякаемый источник вдохновения, ведь здесь расположены регионы производства вин мирового уровня – Swan Valley, Margaret River, Mount Barker. Здесь предостаточно фермерских рынков, а винно-гастрономических фестиваля проводится аж пять в год.

Южная Австралия

Южная Австралия – и фетиш, и проклятье австралийского виноделия. Проклятье, потому что именно здесь производится большинство массовых вин, которые, как считается, так губительно влияют на имидж Австралии. И фетишем, потому что именно здесь происходили и происходят до сих пор важные винные баталии, накал эмоций и испепеляющей жары. Здесь виноградники мучаются от жажды, а виноделы борются за каждую каплю воды. И все же именно здесь те места, куда прибывали первые поселенцы, которые и заложили будущее современной винной индустрии Южной Австралии. Долины Баросса, Иден, Клэр, МакЛарен, Куннавара – все эти имена уже стали узнаваемыми по всему миру символами австралийского виноделия. Холмы, окружающие столицу региона Аделаиду, усеяны винодельнями со своими энотеками и ресторанами.

Саль Бароссы

История Бароссы — это сага о покорении «дикого Юга». Регион назван в честь испанского местечка Барроса (под Кадисом): когда англичане помогали испанцам освобождать Иберийский полуостров от наполеоновских войск, в той Барросе произошла одна из значимых побед союзников, и один из участников сражения, британский полковник Вильям Лайт, позднее оказавшись в Австралии, дал жаркой долине на юге пятого континента имя из воспоминаний своей бурной молодости. Но как-то в официальные документы вкралась банальная опечатка, и Барроса превратилась в Бароссу. В общем, название у региона появилось только в 1837 году.

Удивительно, но по их оценкам 12,5% запасов вина, которые потеряла Чили за несколько минут, не приведут к ощутимым сокращениями поставок чилийского вина за рубеж. Во-первых, в Чили все еще существует проблема перепроизводства, а, во-вторых, эти самые запасы хранимого вина (как оказалось) были в массе своей застрахованы. Что касается разрушенных зданий, то большинство из них являются старыми сооружениями вокруг виноделен – офисы по туризму, гостевые домики, хозяйственные постройки, а не сами винодельни, которые строились с учетом возможной сейсмоактивности региона.

Также не подтвердились спекуляции о том, что Concha Y Toro, крупнейший производитель Чили, потеряла 40 млн литров вина.

Тем более не пострадал и будущий урожай, который уже начинают собирать в северных винодельческих регионах. Также спикер Vinos de Chile сообщил, что по имеющимся у него данным, никто из занятых в винной индустрии людей не пострадал в результате землетрясения.

Винная индустрия Чили подверглась тяжелому испытанию. По тем сообщениям, которые уже есть в прессе и которые поступили ко мне от чилийских виноделов, понятно, что потери огромны. Особенно сильно удар 9-балльного землетрясения пришелся на регионы Био-Био, Итата, Мауле и Курико, которые ближе всего расположены к эпицентру в городе Консепсион.

«Это было страшно, если не сказать больше. В нашем случае никто не пострадал, однако винодельня серьезно повреждена, мы все еще стараемся спасти вино, но потери будут огромными», — написал мне в коротком письме Серхио Куадра, главный винодел хозяйства Caliterra (принадлежит Эдуардо Чедвику).

Хосе Мануэль Ортега из хозяйства O Fournier сообщил Дженсис Робинсон следующее: «Мои люди говорят мне, что ситуация ужасная. Все дома около винодельни, которые мы арендуем, разрушены, наш гостевой домик тоже сравнялся с землей, 15 бочек вина разбились, так же как и множество бутылок. Пустые танки также опрокинулись. Наша лаборатория совершенно разрушена, у нас нет воды и электричества. К счастью, ни один человек не пострадал. Мне придется лететь из Мадрида в Буэнос Айрес, оттуда в Мендосу, а затем ехать на машине в Чили. Мы находимся в двух неделях от начала урожая, но мы не сдадимся, будем бороться.

Напомню, что в результате неожиданного землетрясения силой 8,3-8,5 баллов в эту субботу 27 февраля, сильно пострадал город Консепсион, на данный момент более 300 человек являются подтвержденными жертвами.

На мой взгляд, французы в данном случае молодцы: кто бы мог ожидать от них такой маркетинговой прыти – выходить со своим совиньон бланом на рынок Австралии и пиарить его таким «мимикричным» способом? Обычно именно американские компании любят выдавать свои бренды за французские, вспомним хотя бы Red Bicyclette. Впрочем, вино-то это сделано во Франции, просто нигде на этикетке не пиарится имя американского винного гиганта E&J Gallo. Ну а почему бы французам не сделать то же самое в Австралии? Вполне себе здоровая конкуренция. Французы не только намекнули на Новую Зеландию, так еще и сделали вино с завинчивающейся крышкой, что во Франции было бы нонсенсом. Но они-то знают, что более 60% вин в Австралии закрывается именно такой крышкой и люди относятся к ним совершенно нормально.

В общем, австралийские официальные лица поддержали протест и заявили, что такая этикетка введет потребителя в заблуждение. Иными словами, они будут думать, что вино – это совиньон блан из НЗ, не всматриваясь особо в контрэтикетку.

Хорошо бы эту практику взяли на вооружение и в остальном мире. Пусть все завалят друг друга гневными исками. Сколько можно блуждать в потемках?