Скромность не является главной чертой Владимира Городкова. Если человек окончил  некую Капскую винную академию, значит он уже «знаток винной индустрии ЮАР» и вообще, вероятно, знает о ЮАР больше всех (как и о винах в целом). Где-то я это уже слышал – чем больше кто-то бьет себя кулаком в грудь и заявляет, что именно он знаток, тем меньше шансов, что это правда.

Я держу в руках брошюру «Выставка-дегустация южноафриканских вин», не надо далеко ходить, чтобы составить свое мнение об уровне знаний организаторов о вине . Малограмотный пафос – как-то так можно определить стилистику этого издания. В частности, здесь имеются такие занимательные разделы, как «Подлинность гарантируется» (мы говорим о Новом Свете!), «Весь мир в винных землях» (то есть, как?), «Разновидности белого вина» и «Разновидности красного вина», наверное, в Капской академии не учат тому, что есть «Сорта белого винограда» и «Сорта красного». В этой же брошюре имеются интересные опечатки, вроде, Пти Фердо,  Шардонне (все сорта как один в книжечке пишутся с большой буквы, вероятно, чтобы подчеркнуть их значимость). Винные хозяйства в брошюре ласково зовутся «фермами», а текст в целом написан на достойном уровне малограмотного практиканта не самого лучшего PR-агентства. В общем, браво!

На самой дегустации, как ни хочется похвалить, единственным позитивным моментом стал хороший выбор помещения: никто особо не толкался и была хорошая вентиляция. Для людей, пришедших на дегустацию в 16.00, за два часа до официального закрытия, попробовать оставалось уже мало чего, у некоторых компаний вообще не осталось вина. Не совсем понятно, почему не было не самых плохих вин, импортируемых не самыми последними компаниями Simple и МБГ. Впечатлениями о семинарах господина Городкова со мной делились другие люди, и почему-то меня не удивляет, что они были не слишком позитивными.

Стоит также отметить строгий «фейс-контроль» господина Городкова, который не был так уж готов звать на семинары людей, знающих о вине в разы больше, чем он сам и имеющих гораздо большее влияние на российский рынок.

В общем, так и хочется вспомнить «12 стульев»: «Прыткий молодой человек», — подумал старик (это я о себе). «А старик-то – типичная сволочь», — решил Остап.

Надеюсь, что «черные парни» из ЮАР быстро сообразят, в какое рабство они попали и поднимутся на освободительную войну, как когда-то Нельсон Мандела. А то, знаете ли, и Чемпионата мира по футболу может оказаться недостаточно в спасении ситуации. Ведь именно на него, а не на усилия господина Городкова, организаторы возлагают самые большие надежды по продвижению вин ЮАР.

На мой взгляд, французы в данном случае молодцы: кто бы мог ожидать от них такой маркетинговой прыти – выходить со своим совиньон бланом на рынок Австралии и пиарить его таким «мимикричным» способом? Обычно именно американские компании любят выдавать свои бренды за французские, вспомним хотя бы Red Bicyclette. Впрочем, вино-то это сделано во Франции, просто нигде на этикетке не пиарится имя американского винного гиганта E&J Gallo. Ну а почему бы французам не сделать то же самое в Австралии? Вполне себе здоровая конкуренция. Французы не только намекнули на Новую Зеландию, так еще и сделали вино с завинчивающейся крышкой, что во Франции было бы нонсенсом. Но они-то знают, что более 60% вин в Австралии закрывается именно такой крышкой и люди относятся к ним совершенно нормально.

В общем, австралийские официальные лица поддержали протест и заявили, что такая этикетка введет потребителя в заблуждение. Иными словами, они будут думать, что вино – это совиньон блан из НЗ, не всматриваясь особо в контрэтикетку.

Хорошо бы эту практику взяли на вооружение и в остальном мире. Пусть все завалят друг друга гневными исками. Сколько можно блуждать в потемках?

Накаленная в буквальном смысле атмосфера не заставила себя показать на деле – через полчаса рядом со мной, мирно беседующим с Андреем Григорьевым и Игорем Сердюком, упала в обморок девушка, и Игорь мужественно понес ее к выходу, где был хоть какой-то воздух. И это было только то, что видел я. Аугусто Боффа из Pio Cesare растерянно прокомментировал атмосферу «А где же зима?».

Все вина, конечно попробовать не удалось – запомнились Ferrari с очумительными игристыми, во главе с Giulio Ferrari Riserva 2000 (поставщик – Алианта), Конти Дзекка с отлично сделанными Nero и Primitivo (Simple), открыл для себя Illuminati — особенно, Lumen Controguerra Rosso Riserva 2006 и Zanna Montepulciano d’Abruzzo 2006 (Simple), поразило вино от Librandi — Cir? Rosso Riserva DOC сделанное на 100% из редкого сорта гальёппо – такое чувство, что пьешь настойку на листьях смородины (Vinopolis это вино пока не возит), необычайно порадовало Rubesco от Lungarotti (Simple, пардон). Очень здорово сделаны вина крупнейшим хозяйством Сардинии – Tenute Sella & Mosca, принадлежащим группе Campari. Делают они около 9 млн. бутылок в год, но при этом не теряют в качестве – их белые вина Monteoro Vermentino и Terre Bianche очень хороши, даже, несмотря на «теплый» вариант подачи. И у них же замечательное вино из кариньяна Terreare Carignano del Sulis Riserva 2005. После развала «Сварога» импортировать их пока некому, переговоры ведутся с двумя импортерами, уверен, что свое место они найдут.

Захватывающим был и финал – такое чувство эйфории испытываешь, когда учишь иностранцев пить водку или танцевать «яблочко» — в зал вошли сначала люди в черных пиджаках и стали вежливо просить всех удалиться. Потом погас свет и мы решили что сейчас будет совсем весело, ибо содержание алкоголя в крови гостей было как раз на том уровне, когда такие действия могут привести к последствиям. Но свет снова зажгли и нашему взору предстало зрелище еще более интересное – в зале появились же… нет, не женщины, а женщины с дубинками в милицейской форме. Они грозно курсировали около столов и явно намекали, что пора бы зазнавшимся итальяшкам выметаться – тут ведь ГУМ, а не итальянская деревня. В общем, все сделали вид, что испугались и разошлись. На том шоу и закончилось. Да здравствует красная креветка, с пивком еще как потянет!

«Широко цитируемая непосредственная связь между геологией виноградника и вкусом вина, кажется невозможной с точки зрения науки. Что бы собой ни представляла пресловутая минеральность, она не тождественна вкусу минералов виноградника», – заявил он.

Означает ли это, что ученые пошатнули само понятие «терруара»? Скорее нет, чем да. Речь идет о том, что количества минеральных веществ в вине настолько малы, что почувствовать их «аромат» человек не в состоянии, каким бы минеральным ни был участок земли, где вырос виноград. Кроме того, по утверждению ученых, вовсе необязательно, что в вине с более минерального виноградника будет в конечном итоге больше минеральных веществ.

«Когда заходит разговор о терруаре, это все звучит очень здорово и напыщенно, как будто эти люди знают что-то, чего не знают другие. Но могу гарантировать, что знаем мы на самом деле очень мало», — констатировал Джонатан Суинчатт (Swinchatt), геолог и консультант нескольких хозяйств в Калифорнии. Тем не менее, тот же геолог подтвердил, что влияние состава почвы на конечное вино может быть поразительным, только вот проявляется оно не в той самой «минеральности», а в других характеристиках. Например, на одном винограднике в Напе он обнаружил место на винограднике, которое дает вино с более сладким оттенком, чем на других. В результате изысканий оказалось, что именно на этом участке почвы отличаются от окружающих и являются древними вулканическими почвами.

Получается, что никакого развенчания теории «терруарности» не было? Грегори Джонс, известный климатолог, написавший немало работ о связи виноградарства и климата, так обозначил итоги встречи:

«Не было никакого отрицания, была лишь дискуссия о связи климатических факторов, почв и лозы. В итоге мы все поняли, что вопрос вовсе не простой и нет ответа «да» или «нет», однако использование термина «минеральность» действительно часто является неправильным отражением реального положения дел, особенно когда подчеркивается связь этого термина с минеральностью почв. Мы нигде не утверждали, что почва никак не влияет на вино, даже наоборот, в итоге я для себя подтвердил то, во что я твердо верю – что геология, почвы и климат все играют важную роль в жизни лозы, особенно способность почвы поглощать воду и содержание полезных веществ».

Стало понятно, что британских критиков не так легко соблазнить бесплатной поездкой и кормежкой – хотя в целом потенциал Кубани она оценивает положительно, лишь несколько из около 150 вин от разных хозяйств, получили у нее 16 баллов из максимальных 20. А одно вино заработало 16,5 – Fanagoria Cru Lermont Sauvignon Blanc 2008.

Дженсис прозорливо заметила, что в российских винах не так просто выделить по-настоящему российские, намекая на использование во многих из них импортного виноматериала. Впрочем, как отметил мой коллега, такие вина зачастую «получаются» у наших виноделов лучше, чем вина из родного винограда. «One major endemic problem in Russia is sorting out which wines labelled as Russian are made with some or all Russian-grown grapes and which constitute the 70% or so that contain non-Russian wine imported in bulk — problems similar to those in China and Canada», — пишет она.

«Фанагория» активно использует приезд Дженсис как некий признак качества своих вин и гордо публикует на заглавной странице подробности визита и расписывает регалии винной «критикессы». Вероятно, такие вещи в теории должны подействовать на потребителя, но вот что-то не верится, что хоть какая-то их часть посещает сайт хозяйства.
Впрочем, Дженсис заметила-таки положительные вещи и даже разглядела виноградники:
«I did see extensive and very well managed vineyards, and I assume that London-based wine consultant John Worontschak, whom I have known for 25 years and whose idea this trip was, was keen to show me the proper, Russian-grown wines with which he has been involved at Fanagoria and Myskhako for some years».

Вот список вин, получивших 16 и более баллов:

Fanagoria, NR Tsimlansky Black 2007 Kuban 16 Drink 2008-11
Fanagoria, Cru Lermont Sauvignon Blanc 2007 Kuban 16 Drink 2010-11
Fanagoria, Cru Lermont Sauvignon Blanc 2008Kuban 16.5 Drink 2010-12
Fanagoria, Cru Lermont Pinot Noir 2007 Kuban16 Drink 2009-10
Fanagoria, Cru Lermont Cabernet 2007 Kuban 16 Drink 2009-13
Fanagoria Maria, Sweet Collection Traminer 1992 Kuban 16 Drink 1996-2006
Myskhako, Grand Reserve Chardonnay 2008 Kuban 16 Drink 2009-11
Myskhako, Reserve Merlot 2007 Kuban 16 Drink 2009-11
Myskhako Cabernet Reserve 2008 Kuban 16 Drink 2009-12
Myskhako, Organic Red Cabernet 2008 Kuban 16+ Drink 2009-12
Myskhako, Traditional Cabernet 2005 Kuban 16 Drink 2009-11
Myskhako, Grand Reserve Cabernet 2006 Kuban 16+ Drink 2010-14
Myskhako, Ice Wine 2005 Kuban 16 Drink 2006-09

C турецкими винами нужно держать ухо востро, особенно употребляя их в местных заведениях. На курортах и в ресторанчиках мало кто умеет правильно их сервировать, что в условиях постоянной жары может погубить любое вино. Обжегшись пару раз, можно предложить следующие рецепты заказа вина в Турции.

• Обязательно нужно осведомиться, как и где хранятся вина. Лучше пройти на место и попросить показать. Это, конечно, не застрахует от «сгоревшего» на палящем солнце вина, но, по крайней мере, снизит шансы получить в бокале перекипевшую массу.
• Обязательно нужно узнать, в каких бокалах вино будет подано, обычно это видно по сервировке, но не всегда. В Турции вам вполне могут подать вино за 25 долларов в малюсеньком бокале, годном только что для воды. Лучше взять большой пивной бокал, чем неправильный «винный».
• Соответственно, нужно позаботиться о своевременном и постоянном охлаждении бутылки. За 40 минут трапезы вино два раза успеет нагреться. Просите ведерко со льдом или холодной водой, на худой конец.
• И пусть до краев не наливают, это они сделают запросто. Бокал, как известно, наполняется не более, чем на треть.
• Вино по бокалам брать необдуманно дорого и опасно — никто не знает, сколько бутылка стояла открытой. Впрочем, по бокалам все равно наливаются самые простые турецкие вина.

Теперь по сути самих вин. Как оказалось, турки научились делать вполне пристойные вина. Скажем, базовое простенькое Roze от самого известного в стране кооператива Kavaklidere радует замечательным цветом, фруктовым носом и хорошо сбалансированным приятным вкусом. вслепую вино запросто спутать с пристойным новосветским или европейским розе. Хваленое Yakut от того же производителя мне показалось не заслуживающим его похвал в прессе, хотя, не исключено, что виновата конкретная бутылка или условия хранения.  Другие рекомендуемые экспертами турецкие производители — Doluca, Melen. Утверждать, что они хороши не буду, так как не пробовал.

Несмотря на то, что в 95% турецких ресторанов с вином на «Вы», некоторые могут приятно удивить хорошим выбором и даже настоящими брошюрами-винными картами. Хотя, тут тоже есть подвох, ибо делают эти карты не они сами, а производители, стремящиеся таким образом оккупировать всю карту заведения. Однако в отсутствие вообще какой-либо внятной информации о винах Турции, такие красивые брошюры кажутся даром небес.

Между прочим, когда-то хорошую статью по турецким винам для журнала «Виномания» написала моя коллега Анна Кукулина.

Ну все, теперь в винные бутики обрушится град запросов о наличии вина «Бароло». Народу явственно указали, что взятку надо давать не дешевым пойлом в красивой упаковке, а качественным итальянским напитком.

То, что делают итальянцы, пытаясь продвинуть собственные вина под лозунгом The Next Quality Experience, заслуживает отдельного ироничного разговора. Я, сколько ни силилися, так и не понял — зачем это сделано и на что тратятся явно немалые деньги. Рекламная компания, запущенная год назад (насколько я помню), не несет никакого вменяемого послания, кроме того, что качество вин, оказывается, можно измерить абсолютно точно. Там даже на рекламном модуле нарисована ягода винограда, которую меряют штанген-циркулем. Вроде как проект должен промоутировать качество всех вин Европы в целом, но, боюсь, что получается это у него из рук вон плохо. А немалую денюжку на это безобразие выделяет как Евросоюз, так и правительство Италии.

В русской версии сайта проект живописно именуется «Следующий качественный опыт» — что ж, начало задано интригующее. Итальянцы за много лет работы на российском рынке так и не научились нанимать грамотных переводчиков и, судя по всему, криво набранный на сайте русский текст никто вменяемый никогда  не читал.

Тут есть такие забавные фигуры речи, как «Рожденно с сотрудничеством между Итальянским Союзом Вина (большая профессиональная организация, которая представляет предприятия итальянского вина) и VeronaFiere…» или вот в разделе «Сенсорный анализ» находим следующий текст: «Базовым элементом в распространении правильной культуры вина является использование языка, подходящего как для операторов (владельцев ресторанов, виноделов, распределителей, журналистов и т.д.), так и для конечных потребителей». Да уж, операторам использование языка куда как необходимо. Особенно, операторам call-центров.

Однако дальше следует еще более непонятный текст: «В данном направлении в области проекта «Дальнейшее познание качества» изучен новаторский способ сенсорного анализа вин, который посредством выбора адекватной панели дегустаторов и использования описателей запахов и ароматов, наиболее близких к восприятию потребителей, позволяет довольно простое описание вин, легкодоступное и по-настоящему отвечающее характеристикам европейских вин и, в особенности, характеристикам итальянских вин».

Тех немногих, что все же смог «долететь» до собственно просмотра видео, выложенного на сайте и до их новаторских идей, ждет щедрое вознаграждение. Просмотр этого самого видео наводит на мысль, что тексты эти писали с помощью автоматического переводчика и без использования ресурсов человеческого мозга. Думаю, что соорудить такой шедевр требует огромных трудозатрат. Также у Евросоюза не хватило денег на нормальный перевод даже текста меню сайта, который среди русских пунктов содержит и такие, как Galleria fotografica. В разделе «Ресурсы» присутствуют такие ссылки как «Историче», «Физиолог», «Организа» — сразу так и хочется досконально изучить их содержание. Раздел «Обзор печати» содержит занимательные ссылки на непереведенные тексты непойми откуда.

Кстати, на недавней выставке Vinitaly в Москве, стенд этой, так сказать, Организации, занимал немалую площадь одного из залов. Оно и понятно, тратить деньги на показуху нужно с размахом, чтоб потом не было мучительно больно отчитываться. Forza, Italia!!!!

Винная и не-винная пресса в последнее время просто-таки кишит статьями и «открытиями» на тему того, как вино продлевает жизнь, противостоит определенным болезням и вообще, всячески способствует укреплению здоровья. Немало и обратных исследований – начиная от того, что вино вредно в принципе и заканчивая недавними громкими публикациями, что вино увеличивает шансы получить рак гортани, рак груди у женщин, заболевания печени и сердца и так далее.

Недавняя статья в New York Times обращает внимание на то, что исследования часто путают причину со следствием – например, часто люди, ведущие здоровый образ жизни, являются постоянными потребителями хороших вин в умеренных количествах, они обычно богаче тех, кто не пьет совсем. Т.е. потребители вина здоровее изначально и сравнивать группы непьющих и пьющих вино постоянно — некорректно.

Политическая окраска темы также очевидно – вспомним хотя бы эпизоды с французскими властями, пытающимися запретить и рекламу вина и всего на свете и выпускающего антивинные брошюры, которые вызывают дикий гнев французских виноделов, которые и так не то, чтобы купаются в деньгах при падающем внутреннем потреблении.

В свете последних «скандалов» в команде Роберта Паркера, связанных с тем, что, как выяснилось, двое членов команды (Джей Миллер и Марк Сквайрз) много путешествуют за счет принимающих сторон (например, Wine Australia организовала Джею Миллеру тур по Австралии стоимостью около 25 000 долларов), есть, о чем подумать. Сомнения, очевидно, состоят в том, насколько объективными будут оценки критиков после такого рода поездок? А не обуяет ли их настойчивое желание выразить благодарность организаторам парой 95-балльных оценок? Очередной винный «скандальчик» вокруг американской виной критики. Еще помним, как облажался Wine Spectator, выдав приз несуществующему ресторану.

Меня в этой истории удивляет одно – неужели для западных журналистов это было новостью? Скажем, что бы стало с немногочисленной и довольно убогой русской винной журналистикой, если бы не бесплатные поездки на избранные винодельни, где можно бесплатно пожрать да выпить вина? Предложи такому русскому «журналисту» съездить в винный регион за свой счет – и я более чем уверен, что в 99% случаях тебе рассмеются в лицо. Где это видано – ездить за свой счет? Впрочем, в отличие от западных критиков, наших еще можно как-то понять: если ты не Игорь Сердюк, пишущий колонку для «Ведомостей» или статью в русский Forbes, вряд ли ты получаешь за свою винную писанину сумасшедшие деньги. Винная журналистика у нас традиционно бедна и традиционно же на прикорме у тех, кто дает ей возможность куда-то съездить и хорошенько «покутить». Я видел эту «туры», с тех самых пор я сто раз предпочту одиночное плавание такой вот образовательной поездке.

Рон Уошем, известный в узких кругах как острый на язык язвительный блоггер, скрывающий под именем HoseMaster of Wine (HMW), бывший сомелье, которого я очень люблю почитывать, отреагировал на скандальчик в характерной для себя манере, а именно выдал главные правила поведения винного критика (или винного блоггера). По его жизненной версии, уважающий себя винный критик должен (дальше я цитирую с сокращениями):

« — Принимать всё, что посылают ему винодельни. Черт возьми, ведь Вы это заслужили! На Вашем сайте целых 15 посетителей каждый день, и Вы сильно потратились на визитные карточки, распечатав их прямо на компьютере. Вы кое-что значите!
- Прозрачность нужна в Высшем Суде, потребителям стероидов и колготкам. Конечно, Вы принимаете бесплатное вино и прочее от виноделен. Просто держите это все при себе, а не орите на каждом углу.
- Это всего лишь вино, а я не долбаный доктор! Насколько я в курсе, Гиппократ не написал никакой клятвы для винных критиков. Так что я, пожалуй, добавлю несколько эфемерных очков этому ничего не значащему рейтингу. Это же не то же самое, что выписать не то лекарство! Кому какое дело?
- Конфликт интересов – совершенно противоречивый термин. Мой единственный интерес – это я сам! Так где же тут конфликт?
Следуя этим правилам этики, Вы можете продолжать писать о вине, как будто ничего не случилось. А ведь ничего и не случилось!»

По-моему, великолепно!