Нескромное обаяние вин ЮАР

Российская винная индустрия пронизана бесконечным пафосом. Ведь как во всем цивилизованном мире: если уж осваивать бюджет ни о чем не подозревающих иностранцев, то делать это надо качественно. Но у нас ведь все наоборот. Из добрых иностранцев, мало понимающих по-русски, принято вытягивать все по максимуму, мало что оставляя взамен. Организация выставки вин ЮАР в Москве еще раз подтверждает этот тезис.

Скромность не является главной чертой Владимира Городкова. Если человек окончил  некую Капскую винную академию, значит он уже «знаток винной индустрии ЮАР» и вообще, вероятно, знает о ЮАР больше всех (как и о винах в целом). Где-то я это уже слышал – чем больше кто-то бьет себя кулаком в грудь и заявляет, что именно он знаток, тем меньше шансов, что это правда.

Я держу в руках брошюру «Выставка-дегустация южноафриканских вин», не надо далеко ходить, чтобы составить свое мнение об уровне знаний организаторов о вине . Малограмотный пафос – как-то так можно определить стилистику этого издания. В частности, здесь имеются такие занимательные разделы, как «Подлинность гарантируется» (мы говорим о Новом Свете!), «Весь мир в винных землях» (то есть, как?), «Разновидности белого вина» и «Разновидности красного вина», наверное, в Капской академии не учат тому, что есть «Сорта белого винограда» и «Сорта красного». В этой же брошюре имеются интересные опечатки, вроде, Пти Фердо,  Шардонне (все сорта как один в книжечке пишутся с большой буквы, вероятно, чтобы подчеркнуть их значимость). Винные хозяйства в брошюре ласково зовутся «фермами», а текст в целом написан на достойном уровне малограмотного практиканта не самого лучшего PR-агентства. В общем, браво!

На самой дегустации, как ни хочется похвалить, единственным позитивным моментом стал хороший выбор помещения: никто особо не толкался и была хорошая вентиляция. Для людей, пришедших на дегустацию в 16.00, за два часа до официального закрытия, попробовать оставалось уже мало чего, у некоторых компаний вообще не осталось вина. Не совсем понятно, почему не было не самых плохих вин, импортируемых не самыми последними компаниями Simple и МБГ. Впечатлениями о семинарах господина Городкова со мной делились другие люди, и почему-то меня не удивляет, что они были не слишком позитивными.

Стоит также отметить строгий «фейс-контроль» господина Городкова, который не был так уж готов звать на семинары людей, знающих о вине в разы больше, чем он сам и имеющих гораздо большее влияние на российский рынок.

В общем, так и хочется вспомнить «12 стульев»: «Прыткий молодой человек», — подумал старик (это я о себе). «А старик-то – типичная сволочь», — решил Остап.

Надеюсь, что «черные парни» из ЮАР быстро сообразят, в какое рабство они попали и поднимутся на освободительную войну, как когда-то Нельсон Мандела. А то, знаете ли, и Чемпионата мира по футболу может оказаться недостаточно в спасении ситуации. Ведь именно на него, а не на усилия господина Городкова, организаторы возлагают самые большие надежды по продвижению вин ЮАР.

Новозеландцы задавили «Киви»

Новозеландцы испугались. Испугались и напрягли «административный ресурс». Ассоциация виноградарей и виноделов попросила запретить регистрировать вино из долины Луары под названием Kiwi Cuvee для продажи в соседней Австралии – по их версии термин «киви» так сильно связан с имиджем страны озоновых дыр и удивительно здоровых коров, что его следует зарезервировать исключительно для вин Новой Зеландии. И, правда, как это еще русские не догадались запретить использовать слово «водка» везде, кроме как на бутылках, сделанных в России? Давайте и вместо «киви» будем использовать какой-то другой хитрый аналог.

(далее…)

Gambero Rosso 2009 Москва: налетай, пока горячо!

Мы приползли на шоу когда уже все было в самом разгаре. Итальянцы и российские организаторы снова не подвели – зал в ГУМе был забит до отказа, и при входе в него создавалось впечатление, что ныряешь в хорошо растопленную баню. Первой была мысль «Как отсюда выйти?», второй — «Бедные итальянцы…», третьей – «Ну раз уж пришли, не уходить же!». Тем более что выпученные глаза посетителей выглядели многообещающе – то ли вино классное, то ли удовольствие от общения сказывается.
(далее…)

Минеральность под вопросом

Интересная новость пришла из Орегона – там, на конференции геологов, под вопрос было поставлено использование при описании вина слова «минеральность» и его непосредственная связь с минеральностью почвы, на которой был выращен виноград. Алех Молтман назвал широко воспринимаемую в винном сообществе связь «минеральности» вина и минеральности почв «романтическим мифом».

«Широко цитируемая непосредственная связь между геологией виноградника и вкусом вина, кажется невозможной с точки зрения науки. Что бы собой ни представляла пресловутая минеральность, она не тождественна вкусу минералов виноградника», – заявил он.

Означает ли это, что ученые пошатнули само понятие «терруара»? Скорее нет, чем да. Речь идет о том, что количества минеральных веществ в вине настолько малы, что почувствовать их «аромат» человек не в состоянии, каким бы минеральным ни был участок земли, где вырос виноград. Кроме того, по утверждению ученых, вовсе необязательно, что в вине с более минерального виноградника будет в конечном итоге больше минеральных веществ.

«Когда заходит разговор о терруаре, это все звучит очень здорово и напыщенно, как будто эти люди знают что-то, чего не знают другие. Но могу гарантировать, что знаем мы на самом деле очень мало», — констатировал Джонатан Суинчатт (Swinchatt), геолог и консультант нескольких хозяйств в Калифорнии. Тем не менее, тот же геолог подтвердил, что влияние состава почвы на конечное вино может быть поразительным, только вот проявляется оно не в той самой «минеральности», а в других характеристиках. Например, на одном винограднике в Напе он обнаружил место на винограднике, которое дает вино с более сладким оттенком, чем на других. В результате изысканий оказалось, что именно на этом участке почвы отличаются от окружающих и являются древними вулканическими почвами.

Получается, что никакого развенчания теории «терруарности» не было? Грегори Джонс, известный климатолог, написавший немало работ о связи виноградарства и климата, так обозначил итоги встречи:

«Не было никакого отрицания, была лишь дискуссия о связи климатических факторов, почв и лозы. В итоге мы все поняли, что вопрос вовсе не простой и нет ответа «да» или «нет», однако использование термина «минеральность» действительно часто является неправильным отражением реального положения дел, особенно когда подчеркивается связь этого термина с минеральностью почв. Мы нигде не утверждали, что почва никак не влияет на вино, даже наоборот, в итоге я для себя подтвердил то, во что я твердо верю – что геология, почвы и климат все играют важную роль в жизни лозы, особенно способность почвы поглощать воду и содержание полезных веществ».

Дженсис Робинсон оценила Россию

Дождались. Дженсис Робинсон, звезда британской винной сцены, опубликовала-таки оценки вин, попробованных во время недавней поездки на российский юг по приглашению заводов (термин «хозяйств» язык не поворачивается употребить) «Фанагория» и «Мысхако».

Стало понятно, что британских критиков не так легко соблазнить бесплатной поездкой и кормежкой – хотя в целом потенциал Кубани она оценивает положительно, лишь несколько из около 150 вин от разных хозяйств, получили у нее 16 баллов из максимальных 20. А одно вино заработало 16,5 – Fanagoria Cru Lermont Sauvignon Blanc 2008. (далее…)

Турецкое вино: совсем Новый Свет

C турецкими винами нужно держать ухо востро, особенно употребляя их в местных заведениях. На курортах и в ресторанчиках мало кто умеет правильно их сервировать, что в условиях постоянной жары может погубить любое вино. Обжегшись пару раз, можно предложить следующие рецепты заказа вина в Турции.

• Обязательно нужно осведомиться, как и где хранятся вина. Лучше пройти на место и попросить показать. Это, конечно, не застрахует от «сгоревшего» на палящем солнце вина, но, по крайней мере, снизит шансы получить в бокале перекипевшую массу.
• Обязательно нужно узнать, в каких бокалах вино будет подано, обычно это видно по сервировке, но не всегда. В Турции вам вполне могут подать вино за 25 долларов в малюсеньком бокале, годном только что для воды. Лучше взять большой пивной бокал, чем неправильный «винный».
• Соответственно, нужно позаботиться о своевременном и постоянном охлаждении бутылки. За 40 минут трапезы вино два раза успеет нагреться. Просите ведерко со льдом или холодной водой, на худой конец.
• И пусть до краев не наливают, это они сделают запросто. Бокал, как известно, наполняется не более, чем на треть.
• Вино по бокалам брать необдуманно дорого и опасно — никто не знает, сколько бутылка стояла открытой. Впрочем, по бокалам все равно наливаются самые простые турецкие вина.

Теперь по сути самих вин. Как оказалось, турки научились делать вполне пристойные вина. Скажем, базовое простенькое Roze от самого известного в стране кооператива Kavaklidere радует замечательным цветом, фруктовым носом и хорошо сбалансированным приятным вкусом. вслепую вино запросто спутать с пристойным новосветским или европейским розе. Хваленое Yakut от того же производителя мне показалось не заслуживающим его похвал в прессе, хотя, не исключено, что виновата конкретная бутылка или условия хранения.  Другие рекомендуемые экспертами турецкие производители — Doluca, Melen. Утверждать, что они хороши не буду, так как не пробовал.

Несмотря на то, что в 95% турецких ресторанов с вином на «Вы», некоторые могут приятно удивить хорошим выбором и даже настоящими брошюрами-винными картами. Хотя, тут тоже есть подвох, ибо делают эти карты не они сами, а производители, стремящиеся таким образом оккупировать всю карту заведения. Однако в отсутствие вообще какой-либо внятной информации о винах Турции, такие красивые брошюры кажутся даром небес.

Между прочим, когда-то хорошую статью по турецким винам для журнала «Виномания» написала моя коллега Анна Кукулина.