25 ноября стал днем, которого более 25 лет ждала молодая чилийская индустрия вина. Более 25 – потому что, хотя вино и делают здесь аж с 16 века, серьезно задумываться о его качестве стали лишь в конце 70-х.  Сейчас уже мало кто вспомнит сорта паис или москатель, из которых буквально «гнались» гектолитры вина с плодородных почв Центральной Долины (впрочем, в Чили вина из паиса все еще пьют, и достаточно много). Кризисы, перепроизводство, снижение внутреннего спроса и массовый наплыв известных виноделов из Европы и США сделали Чили другой страной – смелым экспериментатором и производителем вин, в теории способных соревноваться с лучшими образцами Старого Доброго Света. И если потенциал к выдержке этим винам только предстоит доказать, то свою главную награду они уже получили – первое место в рейтинге TOP-100 2008 журнала Wine Spectator буквально «взорвало» винный мир. Этого ждали: ведь чилийское вино уже занимало второе место в WS.

Гнездо кукушки

Третье место в 2003-м, второе место в 2004-м. И первое – в 2008-м. Не то, чтобы Casa Lapostolle внешне чем-то сильно выделялась на фоне своих соседей (здесь, в Апальте, все засажено виноградниками). А уж саму бодегу, чье цилиндрическое здание, похожее на останки мамонта или гнездо гигантской птицы, врезалось в подножие холма, сразу и не разглядишь среди буйной зелени. У ворот не толпится куча журналистов, мечтающих взять интервью у владельцев, дорога не забита автомобилями туристов, спешащих посмотреть на победителя (а может, и прикупить бутылочку). Однако воздействие американских винных критиков велико – проезжая через виноградники Clos Apalta по направлению к причудливой конструкции винодельне, чувствуешь волнение: как будто сейчас увидишь то, о чем так много писали и рассказывали.

Как это бывает

Можно вообразить себе, с какой  надеждой ждали здесь объявления победителя этого года (учитывая прошлые победы). Невзрачного вида электронное письмо из Америки, сообщающее о победе – вот и все дела. Вообще-то в долине сейчас почти безветренно, но телефонные звонки, обрушившиеся на номер хозяйства, вполне могли создать нечто вроде мини-урагана. Звонили из чилийских газет с поздравлениями и просьбами о срочном интервью, звонили с телевидения, звонили импортеры со всего света – и все, как один, с просьбой поставить им вино-победитель.  На винодельне принимали поздравления и вежливо разочаровывали – простите, но вино давно распродано, еще до присуждения награды. Все, что осталось, хранится в личном подвале сеньоры Александры Марнье Лапостоль.

Это очень хорошо для Чили – быть на вершине списка лучших вин. Десять лет назад чилийское вино не набирало и 90 баллов. Медленно и верно, чилийские вина пришли к 93-95 баллам. И даже 96. Я думаю, что для Чили это просто великолепно. Для нас, производителей топовых вин Чили, очень важно донести до потребителя мысль о том, что и как мы тут делаем.

Мишель Фриу, главный винодел Almaviva

Вкус победы

Интересно, что сейчас сказало бы семейство Раба, вместе с которым семья Марнье из Франции первоначально создала совместное предприятие в долине Кольчагуа. Каких-то 10 лет назад тут делали дешевое игристое вино, «обезьянье», как его тут называют. Но бленд карменера, мерло, каберне совиньона и пти вердо явно пришелся по вкусу американцам, в особенности Джеймсу Моулсворту, заведующему в журнале винами Чили. Глядя на ровные ряды карменера и каберне совиньона внизу, прислушиваясь к несмолкаемому чириканью птиц вокруг, пробуем вино-победитель – Clos Apalta 2005. Вообще-то я ждал чего-то особенного – и оно не заставило себя ждать – плотный, насыщенный и сложный аромат парил над бокалом почти осязаемым облаком. Но меня ждал еще один сюрприз – во рту вино оказалось невообразимо молодым и агрессивным, первое впечатление  - незрелая хурма, превратившая десны в застывший бесчувственный камень. Вот так и приходит понимание американского вкуса – это вино явно нужно пить не в этом году, а может быть, и не в следующем. Горизонт потенциала до 2019 года? Что ж – того, кто продержит эту бутылку еще 10 лет, может ожидать очень приятный сюрприз. По крайней мере, по заверениям WS.

То, что чилийское вино заняло первое место в Wine Spectator – замечательная заслуга для всего чилийского виноделия. Это именно то, что так необходимо как Чили, так и Аргентине, люди больше говорят о Чили и винах Южной Америки. В свое время я получал степень MBA в Бордо и мой диплом был посвящен роли подобных «слухов» – удивительно, насколько сильное воздействие оказывают подобные вещи на имидж вин. Некоторые склонны считать Wine Spectator в чем-то ограниченным, но, несмотря на это, потребители в США и других странах часто следуют его советам.

Карлос Серрано, директор по экспорту, Montes

Очевидно, что эта награда поможет всем виноделам в Чили. Бренд «Чили» и «долина Кольчагуа», в частности, останется в умах ценителей вина. Это, без сомнения, поворотный пункт для чилийского виноделия, если мы посмотрим на него в 20-30-летней перспективе. В Чили много прекрасных вин, достойных этой награды, среди них и наши Vi?edo Chadwick, Se?a, Don Maximiano и Cenit.

Серхио Куадра, главный винодел Caliterra

За кадром

И все же, спускаясь по винтовой лестнице, уходящей вглубь скалы, задаешься вопросом: «А за что, собственно?». Или:  «А почему именно им?». Что определяет победу – работа ли энолога, гравитационная ли винодельня, ручной сбор и ручное же гребнеотделение (что делают буквально несколько виноделен в Чили), биодинамика на виноградниках или ферментация в небольших французских барриках при контролируемой температуре? А может быть, победу определяет «летучий» консультант Мишель Ролан? Как бы там ни было, заслуга Clos Apalta, в первую очередь в том, что на виноделие Чили теперь смотрят по-другому. Да и не только Чили, ведь на первом месте находится вино из Латинской Америки, чего еще не случалось ни разу за 10-летнюю историю рейтинга. Да и у Аргентины теперь тоже есть реально достижимая цель.

Иностранный легион

В Чили все очень ново. Новые баррики, новые сверкающие танки из нержавеющей стали, новые винодельни. А еще здесь средний возраст самих виноделов вряд ли превышает 35 лет (кстати, в отличие от Аргентины, многие из них – женщины). Они с удовольствием расскажут, сколько процентов какой крови течет в их жилах. Вполне вероятно, что чилийское вино на первом месте уважаемого журнала привлечет в Чили еще больше иностранцев. Да что там говорить – почти весь цвет чилийского виноделия – совместные предприятия (но все чаще чилийцы выкупают долю своих зарубежных партнеров). Одним из первых иностранцев здесь стал знаменитый Мигель Торрес, который в 1979 году приобрел небольшой участок земли в Курико (Кольчагуа). Он же стал локомотивом чилийского прогресса в виноделии, постепенно внедряя чаны из нержавеющей стали, новые баррики из французского и американского дуба. Ротшильды пришли сюда в 1988-м, купив Vi?a Los Vascos. Еще одним проектом, на этот раз самой баронессы Ротшильд, стало совместное предприятие с Concha y Toro – Vi?a Almaviva, родившаяся в 1997-м году. Еще одно французское хозяйство – Chateau Larose Trintaudon образовало винодельню совместно с семьей Гранелла, получив в итоге Las Casas del Toqui. Casa Lapostolle изначально родилась как сотрудничество французской семьи Марнье-Лапостоль и чилийской семьи Раба. В 1992-м известный французский винодел Вильям Февр из Шабли заручился поддержкой чилийского винодела Виктора Пино в совместном проекте в долине Майпо, а Бруно Пратц (Cos d’Estournel) и Поль Понталье (Chateau Margaux) вместе с чилийцем Фельпе де Сольминьяк создали проект Vi?a Aquitania. Еще одни французы – семья Манесес из Эльзаса – купили в Чили хозяйство Vi?a Santa Amalia. Хорошо известен союз Роберта Мондави и хозяйства Vi?a Errazuriz, в результате которого родились Vi?a Se?a и Caliterra. Не стоит считать, что лишь французы да испанцы «зарятся» на Чили. Вот, норвежским бизнесменам тоже не чужда страсть к чилийским терруарам: например, семья Одфьель, испокон веков занимавшаяся морскими перевозками, приобрела землю в долине Майпо, и производит ряд замечательных вин в крайне ограниченном объеме. Все они пришли в Чили за новыми идеями, горизонтами и экспериментами.

Шаги к победе

Взгляд на чилийское виноделие, как способное производить вина премиум-класса, стал меняться в начале 80-х. Кардинально его изменили старейшие чилийские винодельни – Concha Y Toro, Errazuriz, Montes, Miguel Torres. Новые проекты вроде Casa Lapostolle и Almaviva упрочили престиж и статус топовых вин из Чили, когда в 2004-м обе винодельни получили по 95 баллов от Wine Spectator. Но, пожалуй, первым сильным шагом в сторону избалованного потребителя со стереотипным представлением о чилийских винах как о хороших, но вполне «ежедневных» вин, стал проект Don Melchor от крупнейшего чилийского производителя Concha Y Toro. Бленд каберне совиньона, каберне франа и пти вердо в 1987 году впервые создали французский винный консультант Жак Буассено совместно с виноделом Гетцем фон Герсдорфом, и, чуть позже, Энрике Тирадо. Если проследить эволюцию этого вина в рейтингах WS, то прогресс за 10 лет очевиден – с 83 баллов в 1988-м до 96 в 2005-м, при том, что с 1999 года это вино ни разу не опускалось ниже 90-балльной отметки. Аурелио Монтес – еще один «апостол» чилийского виноделия, несмотря на массововость своих вин, выпускает топовое Montes Alfa M из Кольчагуа, стабильно «обитающее» в районе 95 баллов. Этим, конечно, доска славы чилийского виноделия не ограничивается – ведь есть еще Manso de Velasco от Мигеля Торреса, Casa Real от Санта Риты, Gold Reserve от Vi?a Carmen, Don Maximiano от Errazuriz и Se?a – от Эдуардо Чедвика. И, опять-таки, это далеко не все!

Очная ставка в Берлине

Все-таки Стивен Спуррье – гениальный провокатор. Хотя бы потому, что идея его знаменитой слепой дегустации 1976 года в Париже до сих пор не дает покоя виноделам Нового Света (а с выходом фильма Bottle Shock – и тем более). А как еще, положа руку на сердце, доказать, что твои вина могут на равных соперничать с лучшими из лучших из Европы? Именно так рассуждал Эдуардо Чедвик, владелец хозяйства Errazuriz.  В январе 2004-го он вместе со Стивеном Спуррье повторил парижский опыт в слепой сравнительной дегустации 16 образцов вин из Франции, Италии и Чили.  Можно по-разному воспринимать результаты этой дегустации (в которой первые два места к немалому удивлению самого Чедвика, заняли его вина – впереди топовых Бордо), но одно она показала точно – качественные вина из Чили и Европы по мнению экспертов и винной прессы могут стоять на одной параллели. Это подтвердили и последующие дегустации в том же формате: в Сан Паулу – в 2005-м, в Токио и Торонто – в 2006-м, в Копенгагене, Пекине и Амстердаме – в 2008-м (с результатами можно ознакомиться на сайте www.theberlintasting.com).

2000 Vi?edo Chadwick
Vi?a Errazuriz,
Maipo Valley

1
2001 Se?a
Vi?a Errazuriz & Robert Mondavi
Aconcagua Valley
2
2000 Chateau Lafite
Premier Grand Cru Classe
Pauillac
3
2001 Chateau Margaux
Premier Grand Cru Classe
Margaux
4
2000 Se?a
Vi?a Errazuriz & Robert Mondavi
Aconcagua Valley

4
2000 Chateau Margaux
Premier Grand Cru Classe
Margaux
6
2000 Chateau Latour
Premier Grand Cru Classe
Pauillac
6
2001 Vi?edo Chadwick
Vi?a Errazuriz
Maipo Valley
6
2001 Don Maximiano Founder’s
Reserve
Vi?a Errazuriz
Aconcagua Valley
9
2001 Chateau Latour
Premier Grand Cru Classe
Pauillac
10
2000 Solaia
Marchesi Antinori
Toscana IGT
10

Двойной успех Чили

Чилийское виноделие в 2008 году празднует двойную победу, если не тройную. Не только вино из Чили заняло первую строчку в самом влиятельном винном журнале – чилийская винодельня Errazuriz Эдуардо Чедвика получила звание «Хозяйство года» от International Wine & Spirit Competition, прошедшей в Великобритании. Не прошло и двух недель, как та же винодельня получила приз как винодельня года от официального промоутера чилийских вин – Wines of Chile. Более того (как будто одной награды было мало), Lapostolle стала винодельней года из Нового Света по версии журнала  Wine Enthusiast. И это все, не считая высоких оценок чилийских вин от WS и Роберта Паркера.

Вина Чили в Wine Spectator

Первое чилийское вино, попавшее в рейтинг журнала Wine Spectator – Vi?a San Pedro Cabernet Sauvignon Lontue Castillo de Molina 1979 – получило в 1987-м году оценку 81 балл (вполне неплохо для чилийского вина, которому было уже почти 10 лет). Комментариев к вину не было. Вероятно, самый низкий рейтинг чилийскому вину «удалось» получить в 2000-м году – вино Agricola y Vitivinicola Itata Chardonnay – рекордные 55 баллов. «Что-то тут не так. Тщательно разбавленное, с ароматом пробки, но не терпкое» – лаконично значится в описании вина. Однако со временем дела у чилийских вин пошли лучше. Два чилийских вина, перешагнувшие планку 80 баллов – Concha Y Toro Cabernet Sauvignon 1981 и Cousi?o-Macul Cabernet Sauvignon 1981 – оба по 80 баллов. Первое чилийское вино, перешагнувшее психологический порог 90 баллов – Vi?a Santa Rita Chardonnay 1991. За ним последовали Vi?a Errazuriz Don Maximiano 1996 в 1998-м, Concha Y Toro Don Melchor 1994  в 2001-м, Vi?a Carmen Cabernet Sauvignon 1995 в 1998-м. Casa Lapostolle отметилась своим Clos Apalta уже в 1999-м году и заработала 91 балл. Montes в 2002 году получил 92 балла за свое Folly Santa Cruz 2000. Те самые норвежцы Odfjell получили дважды по 91 баллу за вино Odfjell Aliara. В настоящий момент WS оценил чуть меньше 300 чилийских вин выше 90 баллов (многие из них – одни и те же вина разных годов урожаев).

Вина, имеющие больше 95 баллов в Wine Spectator:

* Almaviva

* Casa Lapostolle Clos Apalta

* Concha y Toro Don Melchor

* Montes Alpha M

Модные тенденции в Чили

1. Пожалуй, самое интересное в Чили – молодость и динамичность ее виноделия. Никто не берется сказать, какие регионы будут признаны «идеальным» терруаром для тех или иных сортов в будущем – здесь каждый день открывают новые участки и экспериментируют с новыми для Чили сортами. Вчера на всю страну гремела Касабланка на севере, ближе к побережью – а сегодня здесь активно развивается регион Аконкагуа, особенно долина Лейда, дающая ароматичные минеральные вина из совиньон блана. Наоборот, ближе к югу –  в долине Био Био, которая озадачивает виноделов непростыми погодными условиями, более сходными с европейскими, чем с типично чилийскими, активно экспериментируют с шардоне, гевюрцтраминером и рислингом (несмотря на то, что паис все еще занимает здесь подавляющие площади).

2. Чилийцы стараются избавиться от стереотипного образа страны, выращивающей лишь каберне совиньон и карменер. Вионье из Лимари и Кольчагуа, мальбек из Кольчагуа (да-да, чилийцы замахнулись на звезду аргентинского виноделия!), кариньян и пти вердо из Майпо, рислинг и гевюрцтраминер из Био-Био, пино нуар из Мальеко – уже сейчас есть достойные образцы этих вин, а через несколько лет можно будет убедиться, насколько успешны эти эксперименты. Чилийцы все еще не определились, будет ли виноделие страны представлено винами из карменера или других сортов или все же топовыми блендами.

3. В погоне за разницей температур, которую так ценят виноделы, у чилийцев есть выбор – либо двигаться ближе к прохладным океанским бризам на восток, либо уходить на юг страны (где их поджидает непогода и серьезные осадки), либо забираться выше в горы. В Чили, равно как и в Аргентине, есть кавалькада смелых виноделов-«горцев», высаживающих лозу на немыслимых ранее высотах. Хотя рекордсменом в Чили может считаться хозяйство Vi?a Falernia в самой южной долине Чили, где выращивают виноград – Элки (Elqui) (дальше на север – только пустыня Атакама и завораживающее звездное небо по ночам), виноградники на высоте от 1700 до 2070 метров, поразительная сухость воздуха и разница дневных и ночных температур. Здесь не боятся экспериментировать с педро хименесом, сира и пино. В менее экстремальной долине Кольчагуа также есть вызывающие проекты – вроде Luis Felipe Edwards, владельцы которой засадили виноградниками не только долину, но и окружающие горы высотой около 900 метров. Виноград здесь собирают, пользуясь оборудованием для скалолазов.

4. Ведущие чилийские винодельни активно пользуются современными инструментами для мониторинга почв и воды, контроля за ростом листвы и урожайностью, а также составлением так называемых полигональных карт сбора урожая, когда урожай собирается только с тех участков, где он действительно готов к сбору. Данные собирают с помощью специальных машин, зондирующих почву и с помощью спутниковых снимков в различных волновых диапазонах. Вообще, спутники и GPS – одно из главных новшеств того, что сейчас называют «Точное виноградарство» (Precision viticulture), и в Чили этими новшествами активно пользуются. Да, и еще телефонами Blackberry.

5. Подножья холмов в Чили просто-таки созданы для того, чтобы строить здесь гравитационные винодельни, врезанные основанием в склон. Haras de Pirque, Lapostolle, Montes, Maquis, Odfjell, Carmen, Vi?edos Organicos Emiliana – это далеко не полный список гравитационных виноделен в Чили.

6. Будучи в Чили, не раз услышишь, что тут сама природа позволяет делать органические вина без особых проблем. Ни тебе филлоксеры, ни особо вредных насекомых, ни дождей. Но реально очень немногие хозяйства стремятся заниматься именно биодинамикой – может быть не хватает веры в чудодейственное влияние звезд или причудливых манипуляций на виноградниках. Однако, имея в виду простоту с которой здесь можно такие практики проводить, таких виноделен будет становиться все больше. Одной из первых из них стала Vi?edos Organicos Emiliana, позже к кавалькаде биодинамистов присоединились Se?a, Antiyal, Matetic, Reserva de Caliboro и Casa Lapostolle.

Прогнозы виноделов

По мнению Серхио Куадро, главного винодела хозяйства Caliterra, главными трендами Чили на сегодня является развитие карменера как флагманского сорта Чили. «Совиньон блан тоже дает прекрасные результаты, особенно в новых регионах вроде Лейды; шардоне и сира показывают хорошие результаты в Лимари и Элки, а пино нуар – в более прохладных северных регионах», – замечает он. Главные тренды Чили последних лет по словам Карлоса Серрано из Монтес – производить более сложные и выразительные вина, но в то же время, вина, которые можно пить уже сейчас; открывать все новые терруары; как можно меньше вмешиваться в природные процессы при выращивании винограда и его винификации.  А вот Сальвадор Баррос из хозяйства Luis Felipe Edwards более реалистичен. По его прогнозу многие мелкие и средние производители, несмотря на великолепный продукт, могут серьезно пострадать из-за слабости системы продаж. «В наше время дистрибуция не менее важна, чем качество. Главными игроками на рынке закупок станут супермаркеты, которые обычно имеют дело с крупными производителями. Поэтому крупные винодельни усилят позиции, попутно покупая небольшие винодельни, которые не справились с ситуацией. Для средних компаний вроде нашей остаются возможности выжить – но для этого нам необходима очень серьезная работа в сфере продаж», – считает он.

Вехи чилийского виноделия с завоза лозы до наших дней

1548  - Франсиско де Карабантес, католический миссионер, прибывший в Чили вслед за конкистадорами, завез виноградную лозу (вероятно, паис) в Чили. Вероятно, он действовал по приказу Кортеса.

1550  - Алонсо Морено производит первую зарегистрированную продажу вина

1555  - Родриго де Арайя делает первые вина в Сантьяго из сортов паис и москатель де Александрия

1557 – Лозы пересекают Анды и попадают в Аргентину. Из Ла Серены их завозит туда монах Хуан Сидрон.

1810 – Первое правительство Чили после пленения короля Фердинанда VII. Образование первого государственного орган, регулирующего производство вина.

1830 – Француз Клаудио Ге создает Quinta Normal – экспериментальную «оранжерею» экзотических растений и сортов (в том числе, и винограда).

1845 – В Чили прибывают новые сорта винограда – каберне совиньон, каберне фран, мальбек, мерло, пти вердо, карменер, совиньон блан, шардоне, семильон, рислинг, гевюрцтраминер.

1850-е – Образование важного игрока на рынке чилийских вин – Vicu?a Mackenna Catalonians, торговавшей простыми винами оптом, однако придерживающейся довольно строгих стандартов качества.

1851 – Сильвестр Ачагавия занимается импортом саженцев благородных французских сортов и способствует прибытию в страну французских виноделов.

1860 – Филлоксера атакует Европу и весь остальной мир. Виноградники Чили остаются нетронутыми.

1879 – Филлоксера прибывает в Аргентину. Чили тщательно контролирует ввоз растений, чтобы избежать попадания тли на ее виноградники.

1887 – Первый экспорт вин из Чили (Макарио Осса, Vi?a La Rosa).

1900 –  Увеличение ирригации, постепенный отказ от безирригационных систем.

1900 – Чилийское правительство посылает инженера Мануэля Рохаса по главным европейским винодельческим регионам. По возвращении тот пишет книгу Viticulura y Vinificacion. Возникают первые семейные хозяйства, выросшие из добывающей промышленности.

1910 – Vicu?a Mckenna Catalinians контролирует торговлю вином в Сантьяго.

1930 – Потребление вина в Чили – около 90 литров на человека.

1931 – За 4 года до первого AOC Франции принят первый закон в мире об аппелласьоне (для писко).

1933 – Первый национальный винный конгресс. Звучат предостережения о перепроизводстве вина и плохом его качестве.

1939 – Принятие закона, запрещающего пересадку старых лоз на более производительные территории и запрещающего высадку новых виноградников. Опасения перепроизводства и алкоголизма. Левые пытаются активно контролировать и изживать производителей вина, многие виноградники выкорчевываются. Процесс стагнации охватывает всех, кроме самых крупных виноделен – Concha y Toro, Undurraga, Santa Carolina, San Pedro.

1958 – Чили экспортирует 52 млн. литров во Францию, пострадавшую в результате войны с Алжиром. Однако вина не соответствуют ожидаемому французами качеству и не Чили не удается закрепиться на французском рынке.

1959 – Образование Национальной Ассоциации инженеров-энологов Чили.

1964 – Первое появление стандартных 0,75 литровых бутылок на внутреннем рынке Чили (винодельни Concha Y Toro и Santa Teresa).

1970-е – Упадок чилийского виноделия. Непоследовательные реформы социалистического  правительства Сальвадора Альенде привели к более чем троекратному сокращению виноградников и упразднению школы энологов.

1980 – Потребление вина в Чили – 42,7 литра на человека – и продолжает падать.

1990 – Второе «открытие» Чили, рост внимания к стране иностранных виноделов и инвесторов. Бурное образование новых чилийских хозяйств, с 1990 по 2004 год появилось более 100 новых виноделен.

1994 – Жан-Мишель Бурсико из Монпелье идентифицирует лозы карменера, считавшиеся ранее лозами мерло. Vi?a Carmen, где и был определен карменер, впервые винифицирует его как отдельный сорт.

1997 – Потребление вина в Чили – 13,1 литра на человека.

2003 – Рост экспорта Чили в мире с 1990 года увеличился в 5,4 раза – до 5,3% мирового экспорта вина.

2004 – Берлинская дегустация. Вина Vi?edo Chadwick и Se?a опережают топовые французские вина в слепой дегустации.

2007 – Вино Concha y Toro Carmin de Peumo Carmenere получает рекордные 97 баллов у Роберта Паркера

2008  - Вино Clos Apalta 2005 от Casa Lapostolle возглавляет ежегодный рейтинг TOP-100 журнала Wine Spectator с 96 баллами. Винодельня Errazuriz – винодельня года по версии двух независимых источников. Топовые чилийские вина получают высокие оценки в ведущих изданиях наравне с винами из Европы.

Антон Моисеенко