Монастырские связи

Венские детишки на уроках истории все еще могут услышать легенду об основании монастыря — историю женитьбы Леопольда III и Агнес Германской — дочери короля Генри IV. Сюжет незамысловатый – в день женитьбы ветерок с Дуная сорвал с шеи новоиспеченной королевны вуаль и унес в неизвестном направлении.
Король Леопольд поклялся, что поставит замок на том месте, где найдет пропажу. Однако ж и долго искал – лишь через девять лет на охоте нашел он то, что осталось от вуали. Страшно даже представить, как она могла бы выглядеть в тот момент.

Впрочем, эта история мало имеет общего с тем, как все было на самом деле — ни одного документального подтверждения легенды нет. Штифт Клостернебург – это, конечно не Шатонеф дю Пап, но по смыслу вполне себе близко, название означает «Монастырь Новый Замок», и когда-то это и правда была римская цитадель. Монастырь величаво стоит на холме, спускающемся к берегам Дуная (и всего-то 20 минут от центра Вены), а в его военные функции несложно поверить и сегодня – со стороны реки высоченные стены в несколько десятков метров точно бы дали жесткий отпор любому врагу.

Вероятно, это одна из самых крупных и старых виноделен Австрии. Отмечу, частных виноделен, ведь церковь здесь успешно отделена от государства. На территории монастыря есть ворота, заходить в которые вам никогда не разрешат – только если чудесным образом вступить в монашеский орден августинцев-каноников.

Заметьте, собственное вино здесь пили уже на церемонии открытия базилики в 1136 году, это значит, что замок делает вино уже на протяжении почти 900 лет: это раньше, чем начали заниматься вином знаменитые тосканские семьи вроде маркизов Фрескобальди.

Погружение в глубокие погреба монастыря-цитадели может быть небезопасно для страдающих клаустрофобией – здесь почти всегда холодно и темно; впрочем, по заверениям управляющих, технология хранения и выдержки вина находится на самом высоком уровне (хотя мне лично проверить это не удалось). Будучи одним из крупнейших хозяйств в Австрии, Stift Klosterneuburg производит чуть меньше миллиона бутылок в год – сравнительно небольшое количество по меркам других винодельческих стран (в Новом Свете при таких объемах вас можно было смело бы причислить к бутиковым хозяйствам). Но Клостернёбург не похоже на бутиковое хозяйство – ни по ощущениям, ни внешним видом. Как и тысячу лет назад, вино здесь – не «проект», а часть старинной культуры, хотя никто здесь не склонен скрывать и тот факт, что его производство является неплохим деловым подспорьем для монахов.

Чуть в отдалении от винных подвалов находится современная винотека хозяйства — ее не сложно заметить – броское слово VINOTEK зовет вниз по лестнице в магазин, где вино можно продегустировать и купить. Главные клиенты – вовсе не шумные группы оголтелых австрийских и немецких туристов пожилого возраста, слабо разбирающихся в вине. Сюда приезжают местные жители и венцы, чтобы купить ящик-два достаточно дорогих вин (топовое Chorus стоит здесь в розницу €19, не так уж и мало по европейским меркам).

Когда туристы пакуются в автобусы и уезжают, есть возможность по-человечески пообщаться с местным сомелье и расспросить его о винах, равно как и распробовать около пятнадцати образцов, постоянно находящихся на дегустации.

Конечно, здесь традиционно ждешь качества белых вин – грюнер вельтлинер, рислинг. Честно скажу, ждать какого-то особого восторга от базовой линейки хозяйства не стоит — вина до 8 евро я бы назвал «употребимыми» для аудитории, которой не так уж важно, что в бокале (исключение — рислинг, шардоне и совиньон блан). А вот на категории Lagenweine уже стоит заострить внимание – тут тебе и роскошный Riesling Franzhauser 2010, и комплексный Grüner Veltliner Hengsberg 2010 и необычайный Weißburgunder Jungherm 2010.

Вероятно, интереснейшим сортом хозяйства является один из красных сортов — австрийцы называют его Сэнкт Лаурант, хотя возникает огромное желание называть его на французский манер (St Laurent), все же это родственник пино нуара. Этот сорт часто возделывают в Чехии, но австрийцы также считают его своим, родным, автохтонным. Благодаря капризности и натурально низкой урожайности, он никогда не был особенно популярен, однако в последнее десятилетие обрел новую жизнь. Название происходит от даты 10 августа (день Святого Лорана), когда ягоды этого сорта начинают набирать черный цвет (технически этот момент называется veraison). St Laurent – флагманский сорт хозяйства, который используется для производства как одноименного вина, так бордоского ассамбляжа Chorus — оба оставляют незабываемое ощущение, что лучшие вина Австрии вовсе не обязаны быть белыми.